Вейгела кустарник описание декоративной цветущей

Вейгела (Weigela) — род листопадных кустарников, относящихся к семейству жимолостных. В природе насчитывается около 15 видов этих кустарников; в основном они растут в Восточной и Юго-восточной Азии. В Украине, на юге Востоку, встречается три вида: Вейгела ранняя (Weigela praecox), Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana) и Вейгела приятная (Weigela suavis).

В культуре, как часто бывает, эти растения начали распространяться с Запада, где появились в конце XIX века и получили свое имя в честь немецкого профессора химии и ботаники фон Вайгеля (1748–1831). С тех пор вейгелы завоевали необычайную популярность у западноевропейских садовников.

Два раза в год — с середины мая до середины июня и с конца августа до конца сентября — вейгелы усыпаны цветами. Конечно, повторное цветение не такое пышное, как в начале лета, когда кустарник сплошь покрывают красные, розовые, кремовые, белые или желтые колокольчики-цветки. Причем окраска меняется: только что раскрывшиеся цветки — бледные, но постепенно они

становятся яркими.

Посадка вейгелы и грунт

Вейгела предпочитает солнечные участки или слабую полутень. Цветки и листья растения может легко повредить ветер, поэтому для него нужно выбирать защищенные места.

Сажать вейгелу лучше весной, используя трехлетние саженцы. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5-2 м, лучше 2,5-3 м. Корневую шейку не заглубляют, оставляя на уровне земли. Глубина и ширина посадочной ямы — 50 см. При осенней посадке саженцы приживаются плохо, многие погибают. Поэтому, если вы купили растения осенью, до весны их лучше прикопать в наклонном положении, укрыв землей большую часть кроны.

Вейгела хорошо растет на плодородных, рыхлых почвах, но не выносит переувлажнения. Почвенную смесь составляют из перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли (2:2:1). На дно посадочной ямы обязательно кладут дренаж — песок и гравий слоем 15 см.

Вейгела цветущая фото

 

Уход за вейгелой в открытом грунте

Почва в приствольном круге растения всегда должна быть рыхлой. Поэтому после каждого полива и во время прополки землю рыхлят на 5-8 см. Чтобы облегчить эту регулярную процедуру, круг можно замульчировать древесными опилками или торфом, толщина слоя — до 10 см.

Если зима была малоснежной и побеги сильно обмерзли, весной растения обильно поливают (8-10 л на куст). То же самое требуется и при жаркой сухой погоде.

Ранней весной, еще по снегу, вносят полное минеральное удобрение: мочевина, суперфосфат, калийная соль (20, 10 и 10 г/м²). Когда формируются цветочные почки, вейгелу подкармливают второй раз — двойным суперфосфатом и сернокислым калием (по 30 г на куст или на 1 кв. м). После подкормок растения необходимо обильно поливать.

Ежегодно весной у вейгел удаляют поврежденные морозом побеги. Омолаживающую обрезку делают один раз в 2-3 года, удаляя старые побеги. Лучшее время для обрезки — сразу после окончания цветения. Чтобы растение хорошо кустилось, молодые побеги укорачивают на половину длины.

Размножение вейгелы

Cеменами

Семена сохраняют хорошую всхожесть в течение одного года. Посев проводят весной без предварительной подготовки семян. Можно сеять дома в горшки, закрыв их пленкой или стеклом. Всходы бывают дружными. После появления второй пары листочков сеянцы пикируют. Загущенные посевы прореживают. Однолетний сеянец вейгелы ранней имеет один стебель, достигающий высоты 6-7 см. У него 3-4 пары листьев, пазушные и верхушечные почки. Семядоли опадают в начале сентября.

Стебель не ветвится. Диаметр корневой системы равен 3-5 см. На доращивание рекомендуется весной ящики вынести в сад и поставить под деревья с разреженной кроной. Двухлетний сеянец имеет 40-50 см в высоту. Мочковатая коневая система сильно разрастается поверхностно. Цветение начинается с 4-х лет. У всех вейгел куст разрастается за счет кущения от корневой шейки. У некоторых растений отмечается появление обильной стеблевой поросли.

Семена, собранные с садовых форм и гибридов, дают разнородное потомство. Следовательно, сорта лучше размножать вегетативным путем: зимними и летними черенками. Зеленое черенкование лучше проводить в середине июня, до начала заложения цветочных почек.

Черенкование

Растения, размноженные летними черенками, впервые цветут в возрасте двух лет. На зеленые черенки берут молодые побеги, начинающие лишь слегка древеснеть. Листья срезают полностью или на 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Черенки ставят в воду на 1-2 часа, потом обрабатывают стимуляторами роста, например, гетероауксином (150 мг/1 л воды) в течение 12 часов в темном помещении при температуре 20-25 °С.

Зеленый черенок режется длиной в одно междоузлие с двумя парами листьев. Срез делают острым ножом: верхний — над верхней листовой подушкой, нижний — под основанием нижней листовой подушки. У вейгел нижний срез делают прямым, так как у них супротивное листорасположение. Зеленые черенки высаживают в начале второй декады июня в смесь торфа и песка. Сверху находится слой промытого речного песка (3-4 см).

Черенок погружают на глубину 1 см, закрывают полиэтиленовой пленкой. Поливают 2 раза в день. Это дает 100 %-ное укоренение. Чтобы сформировалась хорошая крона, первые бутоны рекомендуется обрывать.

Зимние черенки для укоренения нарезают в апреле. Их режут под почкой до распускания листьев. Длина черенка 15-22 см, диаметр до 1 см. Укоренение проводят в горшках, заполненных смесью дерновой земли и песка. Черенки обрабатывают ростовым веществом. Процент укоренения зимних черенков значительно ниже. Через месяц укорененные черенки прищипывают, потом подкармливают коровяком (0,5 л навозной жижи на 1 м²) или минеральными удобрениями (30 г суперфосфата и 25 г аммиачной селитры).

Календарь работ при выращивании вейгелы

Январь, февраль, март

Уплотнение снега возле растений для защиты от грызунов. Отряхивание мокрого снега для предотвращения поломки веток.

Апрель

Обрезка веток, поврежденных морозом. Посадка. Обработка и мульчирование приствольных кругов. Обильный полив. Первая подкормка минеральными удобрениями (желательно по снегу). Посев семян в открытый грунт.

Май

Пикировка сеянцев, защита растений от поздних весенних заморозков; дымление, опрыскивание. Полив. Обработка приствольных кругов. Прополка сорняков.

Июнь

Зеленое черенкование. Удаление поросли. Прополка, рыхление, полив, подкормка комплексным удобрением. Зашита от вредителей и болезней.

Июль

Формирующая обрезка кроны. Удаление отцветших соцветий. Уход за сеянцами и черенками. Опрыскивание сеянцев и саженцев от вредителей и болезней. Подкормка раствором коровяка (1:10).

Август

Уход за черенками, подкормка, полив, прополка.

Сентябрь

Посадка и пересадка, обработка и мульчирование приствольных кругов. Продолжение ухода за сеянцами и укоренившимися черенками.

Октябрь

Сбор опавшей листвы и удаление ее с участка. Пригибание веток к земле для лучшей перезимовки. Мульчирование приствольных кругов на зиму более толстым слоем торфа или сухих дубовых листьев. Укрытие сеянцев. Сбор семян.

Ноябрь

Раскладка приманок от грызунов.

Декабрь

Уплотнение снега возле приствольных кругов. Отряхивание мокрого снега с кустов. Проверка укрытий, ревизия садового инвентаря и материалов.

Использование вейгелы в дизайне сада в открытом грунте

В дизайне сада вейгелы используют самым различным способом: это куртины на газоне, одиночные растения на опушке или под редко стоящими деревьями с ажурной кроной, низкорослые сорта пригодны для каменистых участков, высокорослые вейгелы эффектны в живой изгороди.

Если в вашем распоряжении имеется около десятка растений, то их можно разместить в виде одной-трех групп в зависимости от видового или сортового разнообразия и композиционного решения участка. В одной группе рекомендуется высаживать по 3-5 экземпляров, живописно разместив их на газоне. Группа должна состоять из растений одного вида или сорта, гармонично сочетающихся по окраске цветков, по форме и размерам кустов, по срокам цветения.

Рекомендуется для растений, посаженных в группы, устраивать общий приствольный круг, который обязательно мульчируют. Если группа рыхлая, то пространство между кустами вейгелы засаживают многолетниками: хостой, астильбой, папоротниками, которые будут украшать сад в течение всего лета.

Смешанные посадки сочетают вейгелы с другими кустарниками, например, низкорослыми барбарисами, кизильниками, спиреями Вангутта и аргута, японской айвой, калиной «Бульденеж», а также среди хвойных растений — можжевельников, кипарисовиков и других. Одиночные экземпляры вейгелы эффектны на партерных газонах у парадного входа в дом или у калитки.

Виды вейгелы

Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana). Листопадный кустарник высотой 1-1,5 м с восходящими побегами. Листья ярко-зеленые, опушенные по жилкам с обеих сторон. Серно-желтые, с оранжевыми пятнами и точками цветки, одиночные или собраны по 2-6 на общих цветоносах. Цветет дважды в год, весной и осенью. В нашем климате продолжительность цветения — 25-30 дней. Используют в одиночных и групповых посадках на газоне, по опушкам, под деревьями с ажурной кроной.

Вейгела японская (Weigela japonica) — кустарник до 1 м высотой. Листья эллиптические или яйцевидные, 5-10 см длиной, городчато-пильчатые, заостренные на верхушке, слегка опушенные. Цветки колокольчато-воронковидные, 2-3 см длиной, карминовые в трехцветковых соцветиях. Снаружи слабо опушены. Плод — коробочка. Семена крылатые. В средней полосе может подмерзать и при укрытии.

Вейгела приятная (Weigela suavis) — вид распространён в Приморье, на Сахалине, Курильских островах. В культуре встречается редко. Невысокий кустарник до 1,3 м высотой. Листья продолговато-ланцетные, сверху ярко-зеленые, голые, снизу по главной жилке с волосками, тупопильчатые. Осенняя окраска проявляется к середине, сентября. Цветки воронковидной формы, розово-фиолетовые снаружи и бледно-розовые изнутри. Расположены на концах боковых побегов. Диаметр цветков 2,5-3,5 см. Цветение со второй декады мая до конца июня, вторичное цветение случается — с конца августа до середины сентября. Плод — кожисто-хрящевая коробочка с носиком. Семена плосковатые, неравномерно окрыленные. В средней полосе часто не вызревают.

Вейгела ранняя (Weigela praecox). На юге Уссурийского края, в Китае и Северной Корее, по каменистым склонам и опушкам растет вейгела ранняя. Это красивоцветущий кустарник высотой 1,5-2 м с шаровидной кроной. Поникающие цветки, одиночные или собранные по 2-3 штуки на боковых побегах текущего года, необычайно эффектны. Они ярко-розовые снаружи и пурпурно-красные в бутонах, а в зеве иногда белые с желтизной. Время цветения — с конца мая до июня. Продолжительность цветения — 10-30 дней. Высаживают вейгелу раннюю одиночно или группами на газоне. Можно использовать в качестве нестриженых живых изгородей.

Вейгела корейская (Weigela coraeensis) — кустарник высотой до 5 м, или до 1,5 м в культуре, с крупными (до 12 см) голыми побегами; Листья заостренными на вершине широкоэллиптические, с клиновидным основанием и городчато-пильчатым краем. Сверху листья блестящие, голые, снизу редковолосистые. У этого вида заслуживающие внимания цветки до 3,5 см длиной, постепенно изменяющие окрас от бледно-розового до ярко-карминового к моменту увядания. Цветение, проходящее с  конца мая до конца июня, в значительной мере зависит от погодных условий. Продолжительность цветения от 15 до 30 дней. Плод — коробочка. Семена с узким крылом, в средней полосе Украины не вызревают. Слабое окрашивание листьев наблюдается в начале октября. Потом листья темнеют от заморозков, но не опадают. На зиму необходимо укрытие.

Вейгела садовая (Weigela hortensis) — кустарник родом из Японии высотой до 1 м. Внешне схож с Вейгелой корейской, в отличии от которой имеет обильное цветение розовато-карминовыми цветками в трехцветковых соцветиях. Цветки развиваются на концах побегов и в пазухах листьев коротких побегов. Листья яйцевидные, реже обратнояйцевидные, до 10 см длиной, на коротких черешках, 2-5 см длины.  Форма цветка — трубчато-колокольчатая, с почти равными и острыми лопастями. Плод — коробочка. Семена с узким крылом. Обильное цветение отмечается в третьей декады мая и продолжается до начала июля. Требует укрытия на зиму. С возрастом значительно повышается морозоустойчивость растения.

Вейгела Максимовича (Weigela maximowiczii) — невысокий до 1,5 м кустарник. Листья почти сидячие, опушенные, 4-8 см длиной, обратнояйцевидные или продолговато-яйцевидные, заостренные на верхушке. Цветки 3,5 см длиной, бледно-желтые, воронковидно-колокольчатые. Расположены на коротких побегах по 1-2 шт. Плод — коробочка. Семена с крылом. В средней полосе цветет со второй половины мая до середины июня. Семена созревают к середине октября.

Вейгела цветущая (Weigela florida) — кустарник до 3 м высотой, диаметр кроны 3,5 м. Ярко-зеленые листья осенью долго остаются на ветках. Цветки крупные, трубчатые, 2,5-3 см длиной, темно-розовые по краям и бледно-розовые или белые внутри, при увядании темнеют. Они собраны в небольшие соцветия на коротких боковых побегах. Цветут, как правило, в третьей декаде мая – начале июня. Этот вид широко распространен в Европе, его садовые формы отличаются различной окраской листьев. Вот наиболее интересные из них:

• Вейгела цветущая «Пурпуреа» (Weigela florida ‘Рurрurеа’, ‘Foliis Purpureis’) — кустарник от 1 до 1,5 м высотой, с густой кроной диаметром около 2 м. Листья эллиптические, коричнево-красные, длиной 6-8 см. Цветки темно-розовые с желтой серединкой, контрастируют с листьями. Цветет в июне-июле. Растет медленно, зимует с укрытием.
• Вейгела цветущая «Альба» (Weigela florida ‘Alba’) — высота куста 3 м, диаметр кроны около 3,5 м. Цветки белые, розовеющие при отцветании. Листья с белыми крапинками.
• Вейгела цветущая «Вариегата» (Weigela florida variegata) — наиболее изящная и морозостойкая форма с мелкими листьями. Высота кустов и диаметр кроны 2–2,5 м. Цветки до 3,5 см в диаметре, интенсивно-розовые, собраны в кисти.
•  

Гибриды вейгелы

Вейгела гибридная (Weigela hybrida). Под этим названием объединено несколько сортов гибридного происхождения, отличающихся окраской цветков и листьев. В садоводстве гибридные формы используются чаще, чем дикорастущие виды.

• «Бристол Руби» (‘Bristol Ruby’). Высота кустов 2,5-3 м, диаметр кроны до 3,5 м. Цветки по краям рубиново-красные, иногда с оранжево-красной серединкой. Цветет в июне-июле, растет быстро.
• «Густав Малле» (‘Gustave Mallet’) — получен скрещиванием вейгелы цветущей и вейгелы корейской. Кустарник до 2,5 м высотой с крупными, до 5 см в диаметре, розово-карминовыми цветками с широкой белой каймой. Зацветает в конце мая.
• «Дебюсси» (‘Des-boisii’) — гибрид вейгелы садовой и вейгелы обильноцветущей, с небольшими темно-карминовыми цветками. Высота куста 2,5–3 м. Один из раннецветущих сортов — зацветает в начале мая.
• «Ева Ратке» (‘Eva Rathke’) — выведен в Польше при скрещивании вейгелы корейской и вейгелы обильноцветущей. Куст невысокий (0,7–1 м), компактный. Цветки красно-карминовые, трубчатые, блестящие. Цветет в июне-августе, растет умеренно быстро. В нашем климате зимует с укрытием.
• «Фиери Лемуана» (‘Feerie Lemoine’) — куст высотой до 1 м, цветки крупные, светло-розовые.
• «Розеа» (‘Rosea’) — гибрид вейгелы цветущей и вейгелы корейской. Высота куста до 1,5 м, крона раскидистая, с крупными розовыми цветками. Хорошо переносит зиму, требуется лишь небольшое укрытие (обычно используют листву).

Вейгела «Нана вариегата» (Weigela ‘Nana variegata’) — карликовый сорт с бело-пестрыми листьями. Цветки бело-розовые или малиновые, собраны в соцветия по 3—4 штуки. Растет медленно. Рекомендуется для каменистых садов.

Вейгела «Костериана вариегата» (Weigela ‘Kosteriana Variegata’) — низкорослая форма с желтоокаймленными листьями.

Вейгела «Зибольда аргентео-маргината» (Weigela sieboldii argenteo-marginata) — с белоокаймленными листьями и розовыми цветками. В средней полосе Украине эти формы нужно выращивать с укрытием на зиму, а на юге можно обойтись без укрытия.\

Weigela ‘Black and White’

Weigela ‘Bristol Ruby’

Weigela ‘Candida’

Weigela ‘Courtared’ (W. ‘Lucifer’) ®

Weigela ‘Ewa Radke’

Weigela ‘Naomi Campbell’

Weigela ‘Olympiade’

Weigela ‘Red Prince’

Weigela ‘Styriaca’

Weigela florida

Weigela florida ‘Alexandra’ PBR

Weigela florida ‘Brigela’ PBR

Weigela florida ‘Cappucino’ ® PBR

Weigela florida ‘Caricature’

Weigela florida ‘Magical Rainbow’ (W. fl. ‘Kolmagira’)

Weigela florida ‘Midnight Wine’ PBR

Weigela florida ‘Minor Black’ ® PBR

Weigela florida ‘Monet’ ® PBR (W. fl. ‘Verweig’)

Weigela florida ‘Nana Purpurea’

Weigela florida ‘Nana Variegata’

Weigela florida ‘Pink Princess’

W eigela florida ‘Suzanne’

Weigela florida ‘Victoria’

Weigela florida ‘Wings of Fire’

Weigela florida Colourtwist® ‘Sunny Side Up’

Weigela florida f. alba

Weigela florida LIME MONSTER ‘BRS1’ PBR

Weigela florida MY MONET ‘Sunset’

Weigela florida Trilogy ‘VUKOZGemini’ (Czechmark Trilogy®) PBR

Weigela florida Twopink ‘VUKOZ90345’ (Czechmark Twopink®)

Weigela middendorffiana

Сорта вейгелы

За рубежом популярны такие новые сорта, как:

• Кандида (Candida) — высокий куст с белыми цветками;
• Штириака (Styriaca) — с розовыми цветками длиной 2,5 см;
• Ньюпорт Ред (Newport Red) — высокий куст с ярко-зелеными листьями и крупными карминово-красными цветками;
• Марк Телье (Marc Tellier) — кустарник высотой до 3 м с очень крупными, до 5 см в диаметре, карминно-розовыми цветками;
• Пьер Дюшартр (Pierre Duchartre) — с темно-коричневыми цветками.

Вейгела отзывы

Вейгела – это кустарник, который в настоящее время очень популярен в садоводстве благодаря своей красивой листве и ярким цветам. Вот некоторые отзывы о вейгеле:

• Многие садоводы говорят о том, что вейгела является очень легким в уходе кустарником. Он не требует особенного ухода и регулярного обрезания.
• Вейгела имеет очень красивые цветы, которые часто бывают яркими и насыщенными. Это делает его очень популярным среди тех, кто хочет создать красивый цветущий сад.
• Многие садоводы отмечают, что вейгела очень хорошо растет в разных условиях. Он может расти как на солнце, так и в тени, и может быть выращен в разных типах почвы.
• Некоторые садоводы отмечают, что вейгела может стать слишком большим и тогда его нужно обрезать. Однако, если обрезка проводится правильно, то кустарник будет расти здоровым и красивым.
• Еще один плюс вейгелы заключается в том, что она привлекает много насекомых, таких как пчелы и бабочки. Это делает ее отличным выбором для тех, кто хочет привлечь полезных насекомых в свой сад.

В целом, отзывы о вейгеле очень положительные. Это кустарник, который легок в уходе, красивый и привлекает много насекомых. Если вы рассматриваете вейгелу для своего сада, то она, вероятно, будет отличным выбором.

Вейгела гибридная

ейгела гибридная (Weigela hybrid) – это группа кустарников, которые являются гибридами различных видов вейгел. Эти кустарники получили свои характеристики благодаря скрещиванию нескольких видов вейгел. Вот некоторые особенности вейгелы гибридной:

• Вейгела гибридная имеет очень красивые цветы, которые бывают различных оттенков – от белого и розового до красного и фиолетового. Цветы могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия.
• Кустарник обычно имеет густую и компактную форму, которая делает его хорошим выбором для создания живой изгороди или ограждения.
• Вейгела гибридная легко выращивается в разных условиях, в том числе как на солнце, так и в тени. Он также не требует особого ухода и регулярного обрезания.
• Кустарник может достигать высоты от 1 до 2 метров в зависимости от сорта. Он может быть высажен как в группах, так и как солитерный кустарник.
• Вейгела гибридная является устойчивой к болезням и вредителям, что делает его еще более привлекательным для выращивания в саду.

В целом, вейгела гибридная является отличным выбором для тех, кто ищет красивый, легкий в уходе и устойчивый к болезням кустарник для своего сада. Существует множество сортов вейгелы гибридной, так что можно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших нужд.

Вейгела что делать с черенками

Вейгела (Weigela) – это кустарник, который можно размножать с помощью черенков. Черенок – это отросток стебля, который используется для создания нового растения. Вот некоторые особенности размножения вейгелы черенками:

• Черенки вейгелы лучше всего брать в период активного роста, когда растение выглядит здоровым и сильным. Обычно это происходит в июне-июле.
• Черенки нужно выбирать сильные и здоровые. Они должны быть длиной около 10 см и содержать несколько листьев на верхушке.
• Чтобы сделать черенок, нужно отрезать его от основного растения, оставив при этом несколько листьев на верхушке. Затем нижнюю часть черенка нужно обработать раствором стимулятора роста растений, чтобы ускорить корневание.
• Черенок нужно посадить в смесь песка и торфа или в легкую грунтовую смесь, чтобы обеспечить хорошее дренажное свойство.
• Черенок нужно держать в тенировочной теплице или в открытом грунте, защищенном от яркого солнца и сильных ветров. Его нужно регулярно поливать и поддерживать влажность почвы.
• Когда черенок укоренится (обычно это занимает около 4-6 недель), его можно пересадить в постоянное место роста.

В целом, размножение вейгелы черенками – это отличный способ получить новое растение. Этот метод легок в выполнении и может быть выполнен в домашних условиях. Черенки вейгелы обычно корней быстро и успешно, и кустарник продолжает расти сильным и здоровым.

Защита вейгелы от болезней и вредителей

Тля — обрабатывают одним из следующих растворов:

• 0,2%-ным раствором анабазин-сульфата
• 0,4%-ным никотин-сульфатом с раствором мыла
• 0,2-0,3%-ным трихлормегафосом
• 0,2%-ным карбофосом
• 0,3-0,5%-ным хлорофосом

Можно применять настои махорки, горького перца, лука, чеснока.

 

В последние годы интерьеры кофеен, ресторанов и офисов со ставкой на современный минимализм буквально заполонили больше похожие на живые скульптуры кустики уникального растения — сансевиерии цилиндрической. Это теневыносливое чудо по всем параметрам может затмить даже своих собратьев, обойдя в выносливости и «тещин язык», и остальных конкурентов. Округлые в сечении цилиндрические листья, создающие причудливую дернинку, привносят строгую красоту и упорядоченность в любой уголок. И оживляют даже те места, где, казалось бы, сложно выжить любому комнатному растению.

Сансевиерия цилиндрическая — самая выносливая из всех сансевьер

Сансевиерия цилиндрическая, или Цилиндрика (Sansevieria cylindrica) — самое легко узнаваемое растение не только в роду Сансевьер, но и среди всех модных современных комнатных растений, которые только можно встретить на прилавках магазинов. Гладкие, округлые, вытянутые конусы или спицы ее листьев сложно перепутать с другими комнатными культурами.

Декоративные достоинства этого вида сансевиерий совпадают со всеми требованиями к растениям для современных интерьеров — чистые, строгие линии и геометрические или архитектурные мотивы, минималистичность при максимальной выразительности. Большей простоты и модной графичности найти почти невозможно.

Но даже красоту растения с лихвой затмевают сугубо практические преимущества. Будучи одной из самых выносливых и неприхотливых из всех комнатных культур, сансевиерия цилиндрическая подойдет для почти любого, даже очень редко бывающего дома цветовода.

И, возможно, сочетание именно этих двух факторов – крайней выносливости с красотой — привело к тому, что растение, которое всего несколько лет назад было интересно лишь избранным поклонникам «тещиного языка», сегодня стало не только одним из самых популярных, но и самых дорогих комнатных растений. Маленькие кустики сансевиерии цилиндрической стоят столько же, сколько небольшая пальма или крупные взрослые сорта другого модника – антуриума.

Для сансевиерии цилиндрической, как и для всех остальных сансевиерий, характерно достаточно специфическое корневище: развиваясь ризомами, она фактически не образует классических корней и растет необычной группой из видоизмененных листьев. Она разрастается вширь так же, как ее родственница сансевиерия трехполосая – выпуская вбок укороченные подземные побеги, несущие дочерние розетки.

Цилиндрические, округлые в сечении, гладкие, с восковым налетом, листья сансевиерии многим кажутся просто заостренными на концах толстенькими зелеными палочками. Способность запасать воду позволяет растению приобрести уникальную засухоустойчивость. Жесткость листьев делает растение очень устойчивым.

Кожистые листья сансевиерии цилиндрической только на первый взгляд кажутся такими идеально округлыми: продольно у каждого листа идет своеобразный желобок, подсказывающий их истинную природу, а острый, подсыхающий кончик только подчеркивает его форму. На темно-зеленой, сероватой и светлой от воскового покрытия поверхности листьев можно рассмотреть серебристые поперечные полосы, проявляющиеся ярче с возрастом.

В продаже сегодня все чаще встречается сформированная сансевиерия цилиндрическая – растение с переплетенными между собой побегами, образующими поразительно красивые зеленые скульптуры. Сорта растения предлагают выбор между более компактными вариантами, c высотой листьев до 50 см, и кустиками с листьями, способными вырасти до 1 м и более. Отличаются сорта и по оттенку окраса, и по интенсивности полос, и по наличию или отсутствию каймы.

Цветение сансевиерии цилиндрической считается редкостью, ведь растение для этого нужно содержать в строго контролируемых условиях. Полуметровые цветоносы венчаются колосовидными метельчатыми соцветиями с мелкими, кремово-красными цветками. Эффектность цветения не настолько ярко выражена, чтобы жертвовать ради него возможностью получить действительно универсальное украшение интерьера.

Условия выращивания для сансевиерии цилиндрической

Сансевиерия цилиндрическая — одно из уникальных растений, не боящихся конкуренции и приживающееся почти в любых жилых помещениях. Она очень хороша в сольных партиях, особенно при выборе емкостей, ярко проявляющих стиль оформления интерьера.

Но нет равных сансевиерии цилиндрической и в сложных, замысловатых композициях современных террариумов и флорариумов, где ее ровные листья предоставляют возможность ввести совершенно новые акценты в композиции с кактусами и суккулентами. Отсутствие агрессивности и компактность этого растения во флорариумах раскрывается с совершенно новой стороны.

Освещение и размещение

Главное достоинство сансевиерии цилиндрической – абсолютная универсальность. Это одно из редких комнатных растений, которое можно ставить туда, куда хочется – без оглядки на расположение окон. Теневыносливость растения позволяет сансевиерии цилиндрической хорошо развиваться даже в глубине комнат. Если от цилиндрической красавицы хотят добиться цветения или выбраны пестрые, ярко окрашенные сорта, тогда нужно выбирать более светлые площадки.

Размещая сансевиерию цилиндрическую, стоит учитывать, что это растение любит быть рядом с человеком. Ее чаще всего размещают на столиках не случайно: внося упорядоченность, структурность в интерьер, это растение гармонизирует общую атмосферу в местах общения. Сансевиерия отлично смотрится как украшение столешниц чайных, газетных, кофейных столиков, на комодах, стеллажах. Ее лучше размещать не напольно, а хотя бы на небольших подставках.

Температурный режим и проветривания

Для сансевиерий часто рекомендуют прохладную зимовку, но для сансевиерии цилиндрической даже и она не нужна. Растения прекрасно себя чувствуют в любых температурах жилых комнат, от 16 градусов тепла – круглый год. Понижение температуры на период покоя необходимо только для стимуляции цветения, но и оно не всегда дает результат. Поэтому растение можно смело размещать в прохладных или теплых комнатах на свое усмотрение.

Сансевиерия цилиндрическая не боится перепадов температур и сквозняков, одинаково привлекательна и в прохладе, и в повышенных температурах. Единственное, от чего ее стоит беречь – резкое переохлаждение. На свежий воздух цилиндрику выносят очень редко, ведь это растение пользуется репутацией сугубо интерьерного, да и период, когда температура воздуха ночью превышает 16 градусов, слишком короткий в регионах с суровыми зимами.

Уход за сансевиерией цилиндрической в домашних условиях

Самое простое в уходе комнатное растение – такой статус и реклама для цилиндрики не будут преувеличением. Растение, способное довольствоваться одним поливом в месяц, почти не нуждающееся во внимании и легко прощающее ошибки — идеальный выбор для тех, кто не может позволить себе уход за капризными вазонами. Это одно из лучших растений для знакомства с современными культурами и новыми способами их выращивания и презентации.

Поливы и влажность воздуха

Как и любое другое комнатное растение, сансевиерия цилиндрическая предпочтет регулярные поливы. Их проводят не часто, давая просыхать почве в верхнем слое, поддерживая легкую влажность. Засухи растение не боится, но вот сырости, перелива и заболачивания не выносит.

Благодаря тому, что растение может долго обходиться без поливов вовсе, сансевиерия цилиндрическая вошла в список растений, больше всего подходящих для создания сухих флорариумов. В правильном субстрате она довольствуется редкими поливами, вплоть до 1 раза в месяц для сложных композиций с суккулентами.

Сансевиерия цилиндрическая не чувствительна к сухому воздуху, поэтому никаких процедур по опрыскиванию или других мер предпринимать нет нужды. Слишком высокой влажности для этого растения стоит избегать. А вот регулярную очистку зелени от пыли в программу ухода стоит включить обязательно, ведь на крупных, идеально гладких листьях ярко видны любые пылинки.

Подкормки и состав удобрений

Сансевиерию цилиндрическую можно выращивать без подкормок, ведь растение не требовательно к питательности почвы, не растет столь интенсивно и при условии достаточно регулярной пересадки может довольствоваться содержанием питательных веществ, уже имеющихся в почве.

Для ускоренного роста и поддержания растения при отсутствии пересадок в программу ухода включают редкие подкормки — с частотой 1 раз в месяц стандартной дозой или 1 раз в 2 недели, но вдвое уменьшая концентрацию удобрений.

Для сансевиерии цилиндрической предпочтительны специальные удобрения для суккулентов и кактусов. Универсальные удобрения для комнатных растений используют в дозировках, уменьшенных вдвое по сравнению со стандартными.

Обрезка и формирование сансевиерии цилиндрической

Цилиндрика в формировании не нуждается. Поврежденные листья срезают полностью, у основания, аккуратно, продезинфицированными инструментами.

Для формирования модной сегодня переплетенной формы сансевиерии-цилиндрики нужно правильно подбирать сорта — с темно-зелеными сравнительно мягкими листьями. Переплетать можно только плотно растущие листья и только молодые растения, аккуратно стягивая и смещая листы до получения косички и обязательно фиксируя «конструкцию» наверху мягкой бечевкой или декоративным шпагатом.

Пересадка, емкости и субстрат

Пересаживать этот вид сансевиерии можно в любое время года, но только в рамках периода активного роста и при содержании в тепле. Сансевиерия цилиндрическая не обладает столь мощными ризомами, не угрожает соседям или горшкам, но все же темпы и направление ее роста лучше учитывать при выращивании в сложных композициях флорариумов.

Сансевиерия цилиндрическая может расти в самой легкой и рыхлой почве. Лучше выбирать субстраты с рН от 5,5 до 6,0, без содержания торфа в составе. Она довольствуется минимальным количеством грунта, прекрасно растет во флорариумах. Это растение можно выращивать в классическом субстрате или в инертной почве, на гидропонике и в каменистом декоративном грунте.

На дно емкостей для сансевиерии цилиндрической, если растение выращивают в классических контейнерах и субстрате, обязательно закладывают высокий слой дренажа. Эта культура обожает и верхний дренаж, или декоративное мульчирование почвы.

Заболевания, вредители и проблемы в выращивании

Даже по сравнению с сансевиерией трехполосой цилиндрическая может приятно удивить устойчивостью. Единственное, что грозит растению — почвенные вредители, в том числе нематоды и гнили, распространяющиеся в сырой почве. При признаках заражения почвы нужно провести экстренную пересадку. С поражениями корней можно попробовать бороться коррекцией ухода и просушкой почвы. Но чаще всего без экстренной пересадки и удаления поврежденных частей не обойтись.

Размножение сансевиерии цилиндрической

Получить новые кустики сансевиерии цилиндрической можно как поделив крупные, разросшиеся кусты на несколько частей, так и укореняя отдельные «цилиндрики». Крупные листы срезают полностью и разрезают на фрагменты длиной от 5 до 10 см, укореняя в песке или легкой почве. Срезы подсушивают перед посадкой, заглубляют в субстрат на 2 см.

Настоящие кокосовые пальмы, удивляющие в природе исполинскими размерами и щедрым урожаем гигантских орехов, считаются не самыми подходящими для комнатной культуры растениями. Но, тем не менее, домашние кокосовые пальмы можно найти почти в каждой цветочной лавке, а многие любители даже выращивают свои кокосовые пальмы из покупных орехов. Каким бы путем к вам ни попала кокосовая пальма, стоит готовиться к неприятностям: несмотря на свою красоту, это одна из самых сложных (если не самая сложная) в выращивании пальма. И под силу сохранить ее, да и то лишь на несколько лет, только опытным и очень внимательным цветоводам. Уход за ней потребуется не просто регулярный, а сверхтщательтный.

Настоящие кокосовые пальмы — одни из самых капризных

Настоящие кокосовые пальмы, удивляющие в природе исполинскими размерами и щедрым урожаем гигантских орехов, считаются не самыми подходящими для комнатной культуры растениями. Но, тем не менее, домашние кокосовые пальмы можно найти почти в каждой цветочной лавке, а многие любители даже выращивают свои кокосовые пальмы из покупных орехов. Каким бы путем к вам ни попала кокосовая пальма, стоит готовиться к неприятностям: несмотря на свою красоту, это одна из самых сложных (если не самая сложная) в выращивании пальма. И под силу сохранить ее, да и то лишь на несколько лет, только опытным и очень внимательным цветоводам. Уход за ней потребуется не просто регулярный, а сверхтщательтный.

Домашняя версия кокоса

В продаже сегодня встречается столь много пальм с названием кокос, что даже опытные цветоводы могут запутаться. Консультанты часто нахваливают кокосы Ведделя, да и другие виды пальм как комнатную версию кокоса, компактную, красивую и неприхотливую. Но к кокосовым пальмам такие перистолистные и веерные красавцы не имеют почти никакого отношения. Чаще всего под видом кокосов у нас продают литокариумы (Lytocaryum) (Кокос Ведделя (Lytocaryum weddellianum) и другие виды рода) и бутию (Butia), название которой до сих пор встречается как синоним кокоса. Они также не простые в выращивании пальмы, но до подлинного кокоса им очень далеко. К роду Кокос принадлежит всего один вид пальм — Cocos nucifera. Спутать эту пальму с любой другой просто невозможно.

Кокосовая пальма (Cocos nucifera) – это не только тропическая, но и обычно произрастающая только в приморских областях пальма. Орехоносные кокосы причисляются к перистым пальмам и отличаются достаточно крупными размерами. В комнатных условиях и даже оранжереях кокосы могут вырасти всего до 3-х метров. Но поскольку сохранить пальму до зрелого возраста очень сложно, кокосы ограничиваются куда более скромными параметрами. Считаясь быстрорастущей пальмой, кокос развивается в виде стройного, кустовидного растения с высоким стволом и асимметричной кроной-верхушкой из широких и неравномерно-перистых листьев, число которых у взрослой пальмы может доходить до 35 вай.

Ствол формируется и «вытягивается» постепенно, на нем есть вертикальные трещины и кольца от опадающих листьев, расширение у основания небольшое. Наклон ствола определяется ростом из ореха, он более или менее выражен. Листья у кокосовой пальмы меняются с возрастом. Молодые они практически цельные, но постепенно разрезы на листовых пластинах становятся все более глубокими, а широкие листья превращаются в перистые и длинные. У комнатных кокосов листья часто разделяются всего на пару сегментов. У кокосовой пальмы листовые пластины и их доли, как и черешки, очень жесткие. Длина листьев – до 2-х – 3-х метров. Цветение кокоса орехоносного невозможно не только в комнатных, но и в оранжерейных условиях.

Кокосовые пальмы выглядят очень привлекательно: контраст между наполовину прикопанным орехом, из которого поднимается поначалу стройная и мелкая, а затем все более изящная и интересная пальма, добавляет ему декоративности. Орех пальмы теряют в столь значительном возрасте, что в комнатной культуре этого дождаться практически невозможно.

Уход за кокосовой пальмой в домашних условиях

Считается, что комнатные кокосы могут «продержаться» — даже при очень хорошем подборе условий и самом тщательном уходе — всего 2-3 года. Эта пальма и правда очень сложна в выращивании и ее скорее стоит заводить для экспериментов или если вы хотите испытать свои навыки. Как стабильно декоративную пальму кокос орехоносный покупать было бы очень большой ошибкой. Во-первых, из-за солнцелюбивости ее невозможно разместить в интерьере. А, во-вторых, риск потери всегда выше, чем вероятность успеха. Но если вы хотите попробовать, готовьтесь к неустанной заботе.

Освещение для кокосовой пальмы

С необходимостью обеспечить кокосовой пальме очень яркое освещение в течение всего года во многом и связаны все трудности в выращивании этого растения. Кокос орехоносный – растение не просто светолюбивое. Он нуждается в длительном световом дне весь год. И единственным вариантом освещения, который подойдет этой пальме, будет солнечное место на южном подоконнике или места с искусственной досветкой. Зимой досветка приветствуется в любом месте.

Комфортный температурный режим

Это одна из самых теплолюбивых пальм, для которой минимально допустимые температуры ограничены значением кратковременных понижений до 16-17 градусов тепла. В течение всего года кокосовая пальма предпочтет жару, а не сдержанные температуры. Летом лучше всего кокос себя чувствует при температуре от 23-х градусов тепла, но, если показатели будут оставаться выше 21 градуса, то с подбором помещений трудностей возникнуть не должно.

Кокосовой пальме понадобится постоянный доступ к свежему воздуху, регулярные проветривания. Но проводить их при нелюбви пальмы к сквознякам и резким переменам среды будет не так просто.

Поливы кокосовой пальмы и влажность воздуха

Чтобы сохранить вашу кокосовую пальму, придется следить за стабильной влажностью субстрата. Даже однократное пересыхание земляного кома, а тем более отсутствие стабильного полива или длительное пересыхание, могут привести к быстрой гибели пальмы. Почва для кокоса орехоносного должна всегда оставаться влажной. Между поливами дают просыхать лишь нескольким верхним сантиметрам почвы. Излишнего полива и сырости кокос боится, поэтому для этой культуры придется контролировать степень просыхания субстрата постоянно. Ориентировочная частота поливов – около 3-х раз в неделю летом и один раз в неделю зимой. Летом можно проводить обильные поливы, а с осени до весны используют меньшее количество воды.

Но если сложности с поливами хорошо знакомы всем, кто выращивает экзотов и различных красивоцветущих красавцев, и они практически стандартны для любого требовательного растения, то своей нетерпимостью к сухости воздуха кокосовая пальма удивит кого угодно. Этот вид нуждается в очень высоких показателях влажности – от 70% и не ниже. Даже небольшое уменьшение этих значений приводит к потере декоративности. И речь идет не только о сухих кончиках листьев кокосовой пальмы, но и сами вайи постепенно усыхают и пропадают. И чем ниже влажность, тем быстрее гибнет пальма. Чтобы создать оптимальные условия только методом опрыскивания, придется проводить эти процедуры не только утром и вечером, но и до 5-6 раз в день. Для кокосовой пальмы лучше установить крупные поддоны с влажными гравием, мхом или керамзитом, а еще лучше — поддерживать влажность воздуха специальными увлажняющими установками.

И в опрыскивании, и в поливе для кокосовой пальмы можно использовать только отстоянную, мягкую и теплую воду.

Подкормки для кокоса орехоносного

Кокосовая пальма нуждается в очень специфических подкормках. Для этого растения лучше всего использовать не удобрения для декоративно-лиственных растений или специальные препараты для пальм, а смеси удобрений для бонсай или цитрусовых. Вносят подкормки только в период активного развития с частотой 1 раз в 2 недели летом и 1 раз в месяц зимой (уменьшая дозу удобрений в 2 раза). От зимних подкормок кокосовой пальмы можно и отказаться, но тогда повышается риск потери декоративности. Можно провести подкормки по принципу садовых растений: внести удобрение в начале весеннего роста, затем 2-3 раза – летом, а последнюю подкормку провести в середине осени. Но в этом случае используют высококонцентрированные удобрения, что повышает риск гибели.

Обрезка кокоса

На кокосовой пальме формирование не проводят, но в периодической чистке она все же нуждается. У растения срезают засохшие или поврежденные листья. Но при этом нужно быть внимательным: обрезать можно только полностью сухие вайи, а вот лишь слегка изменившие окрас и даже сухие наполовину листы трогать не стоит.

Пересадка кокосовой пальмы и субстрат

Частые пересадки кокосовой пальме не нужны. Она боится травмирования корней и болезненно реагирует на смену емкостей. Если вы покупаете импортированную пальму, то ее лучше пересадить ближайшей весной в новую емкость (ни в коем случае не до завершения периода полной адаптации к комнатным условиям и карантина). Но оптимальная частота пересадок – 1 раз в 2 года для компактных и сохраняющих орех пальм и только по мере необходимости, раз в 4-6 лет — для взрослых. В годы, когда пересадка не проводится, обязательно сменяют верхний слой субстрата.

Субстрат для выращивания кокоса орехоносного подбирают из числа волокнистых, грубых, но очень водопроницаемых землесмесей. Подойдут специальные готовые субстраты для пальм. Если вы готовите почвосмесь самостоятельно, смешайте в равных частях песок, торф, дерновую почву, глину, перегной и керамзит или агроперлит. Подойдет и смесь дерновой почвы с вересковой и песком в равных соотношениях.

Кокосовые пальмы не пересаживают, а переваливают, стараясь избежать даже малейших контактов с корнями. Особенно осторожным нужно быть при вынимании растения: любая травма стержневого корня даже в результате сложной выемки из предыдущей емкости будет губительной. При пересадке кокоса следует следить за тем, чтобы орех не был засыпан полностью: для пальмы соблюдают тот же уровень заглубления, который был в предыдущей емкости – приблизительно наполовину ореха. Но более высокая посадка не так опасна, как чрезмерное засыпание ореха субстратом. Если пальма орех сбросила, речь идет об очень старом растении, то уровень заглубления все равно сохраняют прежним. На дно контейнеров закладывают очень высокий слой дренажа.

Емкости для кокосовой пальмы обычно берут достаточно большие, увеличивая их диаметр не на 2-3 см, а на 4-6 см, чтобы избавиться от необходимости проводить частую пересадку даже в молодом возрасте.

Заболевания и вредители кокосовой пальмы

В комнатных условиях кокосовым пальмам досаждают 2 основных «врага» — мучнистые червецы и различные виды гнили. Но встречаются на пальме и щитовки, и паутинные клещи, особенно активные при нарушении ухода по показателям увлажнения воздуха.

Распространенные проблемы в выращивании:

• высыхающие кончики и листья при нарушениях полива или подкормок;
• скручивание листьев при переливе или засухе;
• медленный рост и отсутствие новых листьев при неправильных подкормках или потребности в пересадке;
• потемнение и увядание листьев в холоде.

Размножение кокосовой пальмы

Это одна из самых сложных в размножении пальм, получить которую можно только из семян. Но это не останавливает многих от попыток вырастить кокосовую пальму самостоятельно.

Для выращивания используют только зрелые, спелые и свежие кокосы. Кокос проращивают во влажном торфе, не заглубляя орех полностью, а оставляя на поверхности «верхушку» с отверстиями для прорастания (2-мя – 3-мя точками, через которые обычно сливают сок). Предварительное замачивание в воде от 45 до 80 градусов приветствуется, но на скорости прорастания оно отображается мало.

Сверху емкость с кокосовой пальмой обязательно накрывают стеклом или пленкой, создавая тепличные условия и традиционно ежедневно проветривая. Для прорастания необходимо поддерживать стабильную температуру от 25 градуса тепла. Процесс выпускания одного-единственного зародыша может занять до 5-6 месяцев.

Кокос пересаживают сразу после появления ростка, заглубляя орех меньше, всего до половины. Орех самостоятельно не отделяют: постепенно, когда в нем исчезнет потребность, пальма «сбросит» его сама. А до той поры его не трогают, а берегут от любых контактов.

The importance of plant growth regulators in plant tissue culture is well documented. Caisson offers a broad range of plant growth regulators specifically tested for plant cell culture. Each
product is biologically tested following the criteria established for powdered media. Each auxin is tested for enhancement of callus growth and/or root initiation in vitro . Each cytokinin is tested
for stimulation of shoot production

The plant growth regulator solutions are sterile filtered through a 0.2 µm filter unit into sterile bottles. Each lot of plant growth regulator solution is tested for sterility according to specifications
established by U.S. Pharmacopeia, as well as biological testing in plant cell culture using criteria identical to those established for our plant tissue culture media.
FOR LABORATORY USE, PLANT TISSUE CULTURE MEDIA PREPARATION AND PLANT RESEARCH PURPOSES ONLY. NOT FOR USE AS A PLANT GROWTH REGULATOR ON
DEVELOPED PLANTS. NOT FOR DRUG OR HOUSEHOLD USES

Preparation and Use

To prepare a 1 mg/ml stock solution: Add 100 mg of the plant growth regulator to a 100 ml flask or other glass container. Add 2-5 ml of solvent to dissolve the powder. Once completely
dissolved, bring to volume with cell culture grade water (Catalog No. WAL01). Stirring the solution while adding water may be required to keep the material in solution. Store the stock solution
as recommended in the tables. Add 1.0 ml of the stock solution to 1 liter of medium to obtain a final concentration of 1.0 mg/L of the plant growth regulator in the culture medium. (See Table
below.)

Volume of Stock Solution = (Desired Hormone Conc. X Medium Volume) / Stock Solution Conc.

Plant Cell Culture Tested Auxins are generally used in plant cell culture at a concentration range of 0.01-10.0 mg/L. When added in appropriate concentrations, they may regulate cell
elongation, tissue swelling, cell division, formation of adventitious roots, inhibition of adventitious and axillary shoot formation, callus initiation and growth, and induction of embryogenesis.

Plant Cell Culture Tested Cytokinins are generally used in plant cell culture at a concentration range of 0.1-10.0 mg/L. When added in appropriate concentrations, they may regulate cell
division, stimulate axillary and adventitious shoot proliferation, regulate differentiation, inhibit root formation, activate RNA synthesis and stimulate protein and enzyme activity.

*CA = coautoclavable with other media components. F = filter sterlize. CA/F = coautoclavable with other media components,
however, some loss of activity may occur. This can be compensated for by increasing component concentration. Component may be
filter sterilized.

Catalog
No. Product Name Type Mol. Wt. Solvent Diluent
Powder
Storage
Liquid
Storage
Sterilization
Working
Conc.
(mg/L) Plant Effect
A036 (±)-cis,trans-Abscisic acid (ABA)
Plant
hormone 264.3
EtOH/1N
KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-10.0 No growth, turns brown
C043
2-carboxyphenyl 3-phenylpropane
1,3-dione (CPD)
Auxin
Inhibitor 268.26 Water Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Auxin inhibitor
D013
3,6-Dichloro-o-anisic acid
(Dicamba) Herbicide 221
EtOH/
Water Water 2-8°C -20°C F 0.01-10.0 Callus
G001 Gibberellic acid (GA3
)
Plant
hormone 346.4
EtOH/ 1N
KOH Water 2-8°C 2-8°C CA/F 0.01-5.0 Elongation of internodes
G026 Gibberellic Acid (A4
+ 7)
Plant
hormone 332.4
EtOH/ 1N
KOH Water 2-8°C 2-8°C F 0.01-5.0 Elongation of internodes
GAL01
Gibberellic acid Solution
1mg/mL
Plant
hormone 2-8°C CA 0.01-5.0 Elongation of internodes
G032 Glyphosate Herbicide 169.07 1N KOH Water 2-8°C -20°C F 50-80 No growth for several weeks, then growth
P007 Phloroglucinol Other 126.1 EtOH Water 15-30°C 2-8°C CA/F 10-150 Shoot and leaf formation
P054 Paclobutrazol
Growth
retardant 293.8 DMSO Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-10.0 Shortened internodes
T017 Thidiazuron
Cytokininlike 220.2
DMSO/1N
KOH Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0
Shoot and leaf proliferation , shortened
internodes
TDL01 Thidiazuron Solution 1mg/mL
Cytokininlike -20°C CA 0.1-10.0
Shoot and leaf proliferation , shortened
internodes

Catalog
No. Product Name Type Mol. Wt. Solvent Diluent
Powder
Storage
Liquid
Storage
Sterilization
Working
Conc.
(mg/L) Plant Effect
D001 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Auxin 221
EtOH/1N
KOH Water 15-30°C 2-8°C CA 0.01-6.0 Callus
DSL02
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
1mg/mL Solution Auxin 2-8°C CA 0.01-6.0 Callus
I001
Indole-3-acetic acid Free acid
(IAA) Auxin 175.2
EtOH/1N
KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.01-3.0 Roots and callus
ISL01 IAA Solution 1mg/mL Auxin -20°C CA 0.01-3.0 Roots and callus
I002 Indole-3-butyric acid (IBA) Auxin 203.2
EtOH/1N
KOH Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Roots and callus
I008
Indole-3-butyric acid Potassium
salt (IBA-K) Auxin 241.3 Water Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Roots and callus
ISL02 IBA Solution 1mg/mL Auxin -20°C CA 0.1-10.0 Roots and callus
I009 3-Indolepropionic Acid (IPA) Auxin 189.21 1N KOH Water -20°C -20°C CA 0.1-10.0 Roots and callus
N001
Naphthaleneacetic acid Free
acid (NAA) Auxin 186.2 1N KOH Water 15-30°C 2-8°C CA 0.1-10.0 Callus
N010
Naphthaleneacetic acid Free
acid (NAA) Auxin 224.3 Water Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-10.0 Callus
NSL01 NAA Solution 1mg/mL Auxin 2-8°C CA 0.1-10.0 Callus
A025 Adenine Sulfate, Dihydrate Cytokinin 404.4
Warm
Water
Warm
Water 15-30°C 2-8°C CA 50-250 thickened shoots with leaves
B001 6-Benzylaminopurine (BAP) Cytokinin 225.3 1N KOH Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
BSL01 BAP Solution 1mg/mL Cytokinin 2-8°C CA 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
D006
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
(2iP) Cytokinin 203.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 1.0-30.0 Shoot and leaf proliferation
DSL01 2iP Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 1.0-30.0 Shoot and leaf proliferation
K001 Kinetin Cytokinin 215.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
KSL01 Kinetin Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
T039 Meta-Topolin Cytokinin 241.25 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Shoot and leaf proliferation
Z007 trans-Zeatin Cytokinin 219.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation
Z008 trans-Zeatin Riboside Cytokinin 351.4 1N KOH Water -20°C -20°C F 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation
ZSL01 trans-Zeatin Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation

http://www.caissonlabs.com/use_images/protocol_pdfs/growthregulators.pdf

Как бороться с тлей на розах: эффективные препараты и народные средства
: Как бороться с тлей на розах

Борьба с тлей на розах может длиться весь сезон и вестись с переменным успехом, ведь избавиться от этих насекомых насовсем практически нереально. Однако есть методы, которые позволяют снизить число обработок и спокойно насладиться цветением роз.

Опытные садоводы не ждут, когда на листьях появятся характерные следы, а проводят первую обработку от тли весной, то есть, бьют на опережение. Но одного раза, увы, недостаточно, в зависимости от выбранного средства, вам придется повторить действия от 3 до 7-9 раз.

Муравьи на розе

Первый признак появления тли – обилие муравьев, снующих по стеблям розы

Чем тля опасна для роз

Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит – само не рассосется. Тля на розах сулит вам немало проблем:

скручивание и пожелтение листьев;
деформация и высыхание бутонов и цветков;
покрытие листьев липким мучнистым налетом;
размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете, снижающее уровень фотосинтеза;
заражение растений вирусными и грибковыми заболеваниями;
гибель ослабленного растения или всех растений в розарии (в особо запущенных случаях).

Тля на розах

Тля на розах

Профилактика появления тли (привлечение на участок божьих коровок и златоглазок, высадка бархатцев, гречихи, тмина, иссопа и т.д.) не всегда спасает от появления колоний, поэтому лучше всегда держать под рукой и эффективные средства борьбы с тлей.

Способы борьбы с тлей

Неопытному цветоводу, на розарии которого впервые появилась тля, меры борьбы с ней неизвестны и кажутся довольно размытыми. Понятно, что нужно что-то купить и как-то обработать растения, однако, с чего начать – совершенно непонятно. На самом деле, все несложно, и средства от тли на розах можно условно разделить на три группы.

Механическая обработка кустов роз от тли

Как только вы заметили на своих розах тлю, стоит приступать к обработке. Если насекомых пока мало, можно обойтись механическим удалением вредителей. Делают это двумя способами – смывая тлю сильной струей воды из шланга или раздавливая ее руками в перчатках.

Обработка роз от тли

Прежде, чем приступать к механическому удалению тли, оборвите и сожгите пораженные (скрученные и пожелтевшие) листья

Смывать тлю с кустов нужно несколько дней подряд, чтобы избавиться и от тех вредителей, которые только вылупились из яиц. Сама по себе тля, попавшая на землю, абсолютно беспомощна и быстро становится добычей божьих коровок, златоглазок, пауков, ос и других хищных насекомых.

Если же тли пока совсем мало, наденьте резиновые перчатки и просто раздавите зарождающиеся колонии прямо на стеблях и листьях, а затем окатите куст водой. Тля мелкая и мягкая, поэтому никаких дискомфортных ощущений этот процесс вам не доставит.
Борьба с тлей народными средствами

Обработка от тли народными средствами сводится к опрыскиванию роз разнообразными настоями и отварами, которые обладают резким запахом или вкусом и превращают цветы в совершенно неаппетитное для тли питание. Существует немало рецептов, однако чаще всего дачники с уважением отзываются о нескольких из них.

Мыльный раствор от тли

Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 4-5 ст.л. стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели или после сильного дождя.

Берите только хозяйственное мыло, потому что ароматизированное туалетное, наоборот, станет дополнительной приманкой для тли и других вредных насекомых.
Зольный отвар от тли

Разведите в 10 л воды 300-400 г золы, поставьте на огонь и кипятите 2 часа. Остудите, удалите крупные кусочки (чтобы не забился опрыскиватель) и обрабатывайте розарий и другие растения, подверженные атакам тли.
Настой табачной пыли от тли

Залейте полстакана табачной пыли литром воды и кипятите смесь полчаса. Дайте ей сутки настояться, процедите, разведите водой вдвое и добавьте немного (10-20 г) хозяйственного мыла. Получившейся смесью опрыскивайте розы каждые 14-20 дней.

Главные “пастыри” и разводчики тли – муравьи, поэтому придется бороться и с ними, уничтожая крупные муравейники на своем участке.
Настой луковой шелухи от тли

Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на 5 суток в тепло. После этого процедите и опрыскивайте пораженные растения, а также те, что еще здоровы (в целях профилактики).
Настой чеснока от тли

Возьмите пару крупных головок чеснока, измельчите вместе с кожурой, залейте ведром воды и дайте настояться в течение 24 часов. Этим настоем опрыскивайте кусты от тли, долгоносика, клеща.

Как бороться с тлей – эффективные народные средства

Тля – один из самых опасных огородных вредителей. Узнайте, как избавиться от этого насекомого при помощи народных методов.

Профессиональные препараты против тли

Купленные в магазине препараты против тли отличаются своей эффективностью, скоростью действия и длительным действием. Однако не все готовы применять “химию” на своем участке. Если тли на ваших розах мало, обойдитесь народными средствами, а вот если поражены уже все растения, и колонии распространяются по саду с невероятной скоростью, ставя под угрозу не только цветы, но и урожай плодовых и ягодных культур, переходите к “тяжелой артиллерии”.

Обработка роз от тли

Самые действенные (и продающиеся в любом садовом магазине, что также немаловажно) препараты от тли следующие:

Актара,
Алатар,
Антитлин,
Алиот,
Биотлин,
Инта-Вир,
Искра,
Кинмикс,
МатринБио,
Препарат 30 Плюс,
Танрек,
Фитоверм,
Флористин спрей,
Цветолюкс Бау.

Применяются они строго по инструкции – некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применить трижды. Важно то, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку. Помните, что препараты от тли не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.

Тля на розах

Препараты от тли на розах в большинстве своем ядовиты, поэтому осуществлять обработку нужно только с применением средств защиты (в закрытой одежде, головном уборе, респираторе, перчатках и очках).

Не стоит полагать, что применение инсектицидов никак не скажется на самих розах. К сожалению, их цветы после обработки станут непригодны для применения в медицинских и косметических целях, а в редких случаях может измениться и запах. Кроме того, тля выводит новое потомство каждые две недели, а значит, быстро адаптируется к действующим веществам, применяемым против нее. Чередуйте препараты (помните, отличаться должны не названия средств, а их действующие вещества!), не пропускайте промежуточные обработки настоями и отварами на основе натуральных компонентов, сбивайте тлю механическими способами и ведите наступление по всем фронтам.

Теперь, когда вы знаете, чем опрыскать розы от тли, ваш сад станет более защищенным и порадует вас нежными ароматами и яркими красками здорового розария.

Доращивание луковичных после выгонки
Одно из неоспоримых достоинств луковичных растений – возможность зимней выгонки. Но что делать с луковицами после выгонки – знают далеко не все цветоводы-любители.
Выгонка луковичных требует от растения больших затрат, и луковицы истощаются, теряя свои запасы. Поэтому среди цветоводов-любителей распространено мнение, что луковицы, использованные для выгонки, не годятся для дальнейшего выращивания и их проще выбросить. На самом деле при желании их можно доращивать, если знать, как правильно ухаживать за луковицами после выгонки.
Поскольку наиболее часто для выгонки используют тюльпаны, подробнее рассмотрим доращивание на их примере. При выгонке низкорослых сортов тюльпанов (с короткими цветоносами) цветы с растений обычно срезают, не оставляя на луковице листьев. В этом случае поливы прекращают, а спустя 3 недели луковицы выбирают из почвы. За это время замещающие луковицы полностью сформируются, и тюльпан сохранит жизнеспособность.
После выкопки луковицы просушивают в течение 2 недель при температуре около 24 ^оС, затем месяц при 17… 20 ^оС и далее до высадки в грунт – при температуре 14…15 ^оС. Луковицы размещают в сетчатых ящиках для просушки и дальнейшего хранения при температуре 17 ^оС и влажности 70-80 %. Этот режим хранения позволяет сохранить луковицы до посадки в нормальном состоянии (они не усыхают и не трогаются преждевременно в рост). Посадка проводится в обычные для тюльпанов сроки.
При этом следует помнить, что луковицы, использованные для ранней выгонки, доращивать нецелесообразно, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и дают мало крупной детки. Если вам жалко их выбросить, то доращивать такие луковицы придется не один год, прежде чем они зацветут.
Совсем другая ситуация, когда после срезки цветов на луковице были оставлены листья. Обычно так делают при выращивании сортов с длинными цветоносами, например, из класса Дарвиновы гибриды. Такие тюльпаны продолжают поливать и держат при максимальном освещении до пожелтения листьев. После срезки можно даже подкормить посадки специальным жидким удобрением для луковичных. После полного пожелтения листьев полив прекращают, а далее все производится по той же схеме, что описана выше.
В этом случае от некоторых сортов можно получить довольно крупные замещающие луковицы первого разбора и крупную детку. Однако и в этом случае луковицы январской выгонки нет смысла доращивать, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и крупной детки. В грунт полученные луковицы сажают в обычные сроки осенью, последними из тюльпанов (как можно позже). Доращивание луковиц тюльпанов после мартовской выгонки позволяет на следующий год получить около 30 % луковиц первого разбора, а некоторые из них даже могут оказаться снова пригодными для выгонки.
Также вы сможете самостоятельно определить, стоит ли проводить все эти мероприятия с использованными для выгонки луковицами, просто по их форме. При сортировке материала округлые луковицы оставляют, а плоские выбрасывают – они могут оказаться не способны к закладке цветочной почки.
Прочие луковичные также годятся для доращивания, если правильно подойти к данному процессу.
Гиацинты после выгонки так же выкапывают, сушат и хранят в прохладном помещении до осенней посадки в саду. Однако гиацинты, в отличие от тюльпанов, более устойчивы – их луковицы после выгонки сохраняют хорошее качество, поэтому их можно использовать для выгонки повторно.
Луковицы нарциссов после выгонки вообще не стоит выбрасывать – большинство сортов прекрасно переносят выгонку. Поэтому лучше всего высаживать их в грунт уже в мае. Листьев у них в этом году, конечно, уже не будет. Для повторной выгонки подращивают их несколько лет до нужного размера, выкапывая луковицы каждый год по стандартной агротехнической схеме.
После цветения клубнелуковицы крокуса чаще всего ослаблены и не пригодны для повторной выгонки, но уже весной вместе с комом земли, в которой они выгонялись, их можно высадить в открытый грунт. Если вы правильно ухаживали за луковицами крокусов и после выгонки луковицы выглядят хорошо, можно попробовать выгнать их повторно на следующий год. Однако даже если они будут цвести, то не так обильно и продолжительно, как в предыдущий год. Повторную выгонку крокусов лучше планировать к поздним срокам, а не к середине зимы – чем позже вы приступите к ней, тем больше шансов на успех.
Среди множества видов мускари для выгонки обычно используют мускари армянский, реже мускари широколистный и гроздевидный. Все эти виды легко и обильно зацветают, а после выгонки луковицы мускари можно сразу высаживать в грунт. На следующий год весь цикл выгонки легко повторить.
Галантусы (подснежники) при выгонке на солнечных окнах прохладных комнат чувствуют себя прекрасно, их цветение в домашних условиях обычно продолжается 10-12 дней. Как правило после отмирания листьев луковицы галантусов вынимают из плошки, подсушивают и хранят до осенней посадки в грунт в прохладном месте. Но другая технология также вполне приемлема: весной галантусы с комом почвы можно осторожно высадить в открытый грунт.
Сциллу (пролеску) после отмирания листьев до осенней высадки в грунт хранят в горшках, которые ставят в непромерзающем помещении и изредка поливают, пока не отомрут листья. Осенью сциллу можно пересадить в грунт.
Отцветшие растения хионодоксы переносят в прохладное место и прекращают полив. До осенней посадки в грунт хранят, не вынимая из горшков. Эритрониум сибирский, или кандык, доращивают по той же схеме – отцветшие луковицы осенью высаживают в грунт.
Своеобразной выгонке можно подвергнуть и безвременник (колхикум): сухие клубнелуковицы, помещенные в какой-либо сосуд с песком, зацветают. Отцветшие клубнелуковицы безвременника нужно немедленно высадить в грунт.