Момордика — выращивание и лечебные свойства

Момордика – травянистая вьющаяся лиана из семейства тыквенных. Она имеет резные листья, душистые цветки и необыкновенные плоды, спелые — похожие на экзотические ярко-оранжевые цветы. Названий у нее много: индийский, или жёлтый огурец, огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат, бальзамическая груша и т.д. Как выращивать момордику в теплице, на балконе и в открытом грунте, в каком уходе она нуждается, и какие ее свойства считаются наиболее ценными, читайте в статье.

Какая она — момордика?

Момордика (Momordica) — род растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), включающий в себя около 20 видов однолетних или многолетних лиан. В качестве культурных растений обычно выращивается Момордика харанция (Momordica charantia).

Родиной момордики являются тропические районы Индии и Юго-Восточной Азии. От других тыквенных культур момордика отличается своими тонкими длинными стеблями, которые могут достигать высоты 2 метра и более, а также более крупными светло-зелеными, красиво разрезанными листьями.

Цветение у момордики совпадает с началом активного образования побегов. Цветки у нее раздельнополые, ярко-желтые, с тонким ароматом жасмина, на длинных ножках; женские цветки немного помельче. Вначале на растении появляются мужские цветки, а затем – женские.

После опыления завязи сразу начинают быстро развиваться. «Бородавчатые» плоды снаружи покрыты соскообразными выступами, наподобие кожи крокодила. Они имеют удлиненно-овальную форму с заостренным кончиком длиной 10–20 см и диаметром до 7 см. Постепенно они становятся желтого или оранжево-желтого цвета.

Дачникам нравится это растение не только из-за своих целебных свойств, о которых мы расскажем чуть ниже, но еще и потому что момордика при цветении и при созревании плодов выглядит весьма декоративно. Хозяева дачных участков зачастую высаживают момордику вдоль изгородей и беседок.

Семена момордики красно-бурого цвета, причудливой формы, величиной с арбузные семечки, имеют тонкую, но прочную кожуру. При созревании плод растрескивается в своей нижней части и закручивается на три мясистых лепестка. Из него выпадают на землю семена в количестве 15-30 штук.

Внутри плода находится сочный околоплодник темно-рубинового цвета. На вкус он очень приятный, напоминает спелую хурму, а сам плод по вкусу напоминает вкус тыквы. Поверхность плода немного горчит, поэтому момордику часто называют «горькой тыквой». Многие считают, что эта горчинка не портит вкуса и позволяет готовить из плодов момордики прекрасные блюда

Особенности выращивания момордики

Момордику можно выращивать в парнике, теплице, на балконе и в комнате на подоконнике. В основном, растение размножают при помощи семян, но применяется также и метод размножения черенками. Некоторые из разновидностей момордики выращивают в качестве декоративных комнатных растений, а другие – как овощные огородные культуры или как декоративные растения вдоль оград и беседок.

Посев семян

Как уже отмечалось, семена момордики имеют достаточно плотную оболочку. Тем не менее, у них очень высокий процент всхожести. Им не нужна специальная предварительная подготовка, кроме замачивания в слабом марганцевом растворе за сутки до высадки. Не стоит дожидаться прорастания семян в воде, по аналогии с огуречными семенами, иначе они загниют.

Рекомендуется высаживать семена ребром на глубину до 1,5 см в торфяные горшочки диаметром до 10 см, заполненные плодородной почвенной смесью. Сразу после высадки их необходимо полить теплой водой, после чего не поливать в течение 2-3-х дней.

Лучший период для посадки семян – конец марта или начало апреля. Всходы появляются через 10-15 дней при температуре окружающей среды не ниже +20°С. Почву с рассадой необходимо поддерживать в умеренно влажном и теплом состоянии и оберегать растения от сквозняков и резких перепадов температуры. Два раза в месяц рекомендуется удобрять почву, чередуя при этом органические и минеральные подкормки.

Можно размножать момордику и черенкованием. Для этого побеги помещают в воду или в песчано-торфяную смесь и дожидаются их укоренения. Температура окружающей среды не должна быть ниже +25°С. Готовые черенки высаживают в открытый грунт и на несколько дней накрывают стеклянной банкой.

Пересадка в открытый грунт

При достижении растением высоты в 25 см, его пересаживают в более объемный горшок. Высаживают в открытый грунт в конце мая, делают это вместе с прикорневым земляным комом. Оголение корней плохо сказывается на развитии растения, так как его корневая система развита слабо. Поэтому периодически необходимо подсыпать грунт по мере его вымывания при поливе.

Если участок не очень теплый, то первичную высадку нужно делать в теплицу или под временное пленочное укрытие. Момордика хорошо себя чувствует в тех местах, на которых до нее росли такие культуры, как картофель, бобовые, помидоры.

Уход за момордикой

Для получения хорошего урожая момордики рекомендуется избегать загущения ее кроны. До высоты 50 см необходимо убирать все боковые побеги; обычно на растении оставляют до трех основных стеблей. Побеги выше 50-70 см удаляют после того, как завяжется первый плод. Для нормального роста и плодоношения момордике необходима опора. Обычно опору изготавливают в виде вертикальной шпалеры, которая в должной мере обеспечивает растению доступ солнечного света.

Период цветения момордики совпадает с периодом образования побегов. Растение имеет мужские и женские цветки, причем мужские появляются чуть раньше женских. До начала плодоношения листья и стебли момордики вызывают кожные ожоги при прикосновении, наподобие крапивных.

Для того чтобы на растении стали завязываться плоды, необходимо обеспечить опыление цветков. При выращивании в открытом грунте это происходит при помощи насекомых. В домашних условиях пыльца снимается с мужских цветков и переносится на женские вручную при помощи кисточки или ватной палочки.

Рекомендуется собирать плоды момордики на 8-10-й день после их появления, тогда они еще не имеют горьковатого привкуса. Известно, что частый сбор плодов стимулирует более активное плодоношение. В то же время, если на растении одновременно созревает слишком много плодов, оно слабеет.

Как представитель семейства тыквенных, момордика схожа со своими сородичами не только внешним видом. Болезни и вредители у них также одинаковые: мучнистая роса, бактериоз, белая гниль, тля. Последняя появляется в условиях недостаточной влажности воздуха. Лечение пораженных растений момордики проводится так же, как, например, и лечение огурцов.

Полезные свойства момордики

Известно, что в Древнем Китае есть момордику было позволено только императору и членам его семьи. В Индии она считалась растением богов, в Японии – пищей долгожителей. В нашей стране этот экзотический огурец на пробу можно купить в корейских магазинах. Хотя наши огородники считают, что самостоятельно вырастить момордику куда интереснее и полезнее.

Считается, что питательны и целебны все части растения — корни, листья, семена, цветки и плоды. Свежие молодые побеги и листья момордики идут в салаты и винегреты, из них варят вкусные борщи и лечебные супы. «Бородавчатый огурец» намного питательнее перцев и баклажанов.

Содержащийся в растении витамин Е предохраняет организм человека от преждевременного старения, витамин F дает бодрость и силу, фолиевая кислота питает костный мозг, предохраняет от опухолей. Момордика уничтожает бактерии и вирусы, лечит гипертонию, геморрой, язву желудка, диабет и даже лейкемию. Повышает иммунитет, обезболивает. Быстро выводит лишний жир, ускоряет обмен веществ, делает фигуру стройной. Снижает уровень холестерина в крови, очищает сосуды.

Кажется, чудо-огурцу подвластны все немощи, в том числе, ревматический артрит, головные и суставные боли, ожоги, псориаз, депрессии, фурункулез, гепатит, простатит, мочекаменная болезнь, склероз. А еще момордика лечит болезни глаз, повышает остроту зрения

Как ускорить прорастание семян моркови

Как ускорить прорастание семян моркови
Морковь на своих участках выращивают все огородники, и каждый знает, как долго порой приходится ждать ее всходов. Посеянные на грядку сухие семена прорастают до 3 недель, к тому же долгожданные всходы зачастую оказываются неравномерными.
Семена моркови тяжело прорастают, поскольку имеют довольно прочную оболочку и содержат большое количество эфирных масел. К тому же на зонтичном соцветии материнского растения семечки созревают неравномерно – жизнеспособными оказываются лишь те, что расположены в центре. Отсюда и низкая всхожесть посадочного материала, приобретенного в магазине. Если правильно собрать свои семена моркови и в дальнейшем использовать их для посадки, можно в разы повысить скорость получения всходов. Кроме того, ускорить прорастание семян, можно одним из следующих способов.
Как известно, морковь является холодостойким растением и позволяет осуществлять сев в самые ранние сроки. Поэтому можно заняться подготовкой посадочного материала, когда на огороде еще местами лежит снег – примерно за 2 недели до предполагаемой посадки. Для этого семечки нужно завернуть в тканевый мешочек и прикопать в землю на глубину штыка лопаты, а перед посадкой выкопать, немного подсушить и посеять на грядку. За это время семена набухают и затем прорастают гораздо быстрее.
Отличный эффект на семена оказывает барботирование – обработка их кислородом или воздухом. Эта процедура запускает в них ростовые процессы, повышая энергию прорастания и всхожесть. В домашних условиях барботированием можно осуществить с помощью аквариумного аэратора. Для этого его погружают в стеклянную емкость с водой комнатной температуры, куда уже насыпаны семена, и оставляют на 1-2 суток. Причем воду в емкости меняют на свежую каждые 12 часов. После этой процедуры семена процеживают через сито или марлю, подсушивают и высевают в открытый грунт. Гораздо лучшего эффекта можно достичь, если для барботирования использовать не обычную воду, а раствор микроэлементов.
Семена этой овощной культуры намного быстрее прорастут, если перед посадкой провести их замачивание в питательном растворе, а затем закаливание. Для приготовления раствора подойдут такие препараты, как «Эффектон-О», «Энерген», «Биогумус», гумат калия, гумат натрия или же раствор обыкновенной древесной золы. Препараты разводят в воде по инструкции, а для приготовления зольного раствора берут 2 ст.л. просеянной золы на 1 л воды. Посадочный материал на 1-2 суток оставляют в ткани, обильно смоченной в питательном растворе, а затем на 3-4 суток помещают на нижнюю полку холодильника. После этого семечки просушивают до сыпучего состояния и высевают.
Избавиться от эфирных масел, тормозящих прорастание семян моркови, позволяет прогревание их в горячей воде перед посадкой. Для этого лучше всего воспользоваться термосом, который позволит поддерживать постоянную температуру нужный промежуток времени. В него помещают посадочный материал моркови, заливают горячей водой (+45-50°С), закрывают крышку и оставляют на 30-40 минут. При этом нужно периодически взбалтывать содержимое. После процедуры семечки процеживают, подсушивают и сразу высевают на подготовленную грядку.
Эти несложные приемы значительно сократят период прорастания семян моркови и помогут получить крепкие дружные всходы в самые ранние сроки. А чтобы к следующему сезону получить свои семена этой культуры, качество которых при правильном подходе окажется гораздо выше покупного посадочного материала, можно весной высадить на грядку несколько корнеплодов. Однако стоит помнить, что для этой цели подходят только сорта, а не гибриды. Поэтому если в вашем погребе остались качественные корнеплоды сортовых разновидностей моркови, выберите из них самые лучшие экземпляры и приберегите для посадки.
На второй год вегетации морковь выпускает длинный цветоносный побег, на котором к концу сезона вызревают многочисленные семена. Однако стоит помнить, что посадка корнеплодов в грунт должна осуществляться весной только после того, как в вашем регионе полностью минует угроза возвратных заморозков – на второй год жизни эта культура теряет свою холодостойкость.
Здоровые корнеплоды, которые перед посадкой стоит дополнительно выдержать в течение 0,5 ч. в крепком растворе перманганата калия, высаживают на удобренную грядку с интервалом 40-50 см и засыпают слоем земли 2-3 см.
Растения обеспечивают своевременным поливом, 2 раза за сезон подкармливают раствором любого комплексного препарата и подвязывают ломкие цветоносные побеги по мере роста к кольям.
После образования соцветий на каждом растении нужно удалить все боковые ответвления и оставить только один зонтик – самый крупный, расположенный на главном стебле. Когда в конце лета на нем вызреют семена, аккуратно срежьте его, удалите примерно треть семян, расположенных по его краям, а остальные соберите и отправьте на хранение в сухое прохладное место. Такой посадочный материал в следующем дачном сезоне порадует не только отличной всхожестью, но и отменным урожаем.

Огурцы цветут, но плодов не завязывают

Огурцы цветут, но плодов не завязывают

Обильное цветение без завязывания плодов довольно часто встречается на делянках огородников.
Пустоцветы – мужские цветы, без которых невозможно завязывание плодов огурца. На количественное соотношение мужских и женских цветков влияют сортовые особенности, качество семян и условия выращивания.
Первыми в нижних узлах главного стебля образуются только мужские цветки, затем идет чередование мужских, женских и смешанных цветков. Количество женских постепенно увеличивается к вершине главного стебля и на боковых побегах. Однако все же может оказаться большое количество мужских цветков-пустоцветов.

Причинами пустоцвета могут стать:

  •    неправильный выбор сорта
  • – посев свежих семян (первого года хранения);
  • – не прогретые перед посевом семена;
  • – высокая окружающая температура воздуха;
  • – посев в затененных местах;
  • – сильная загущенность;
  • – нарушение баланса питания (внесение больших доз азотных удобрений);
  • – сильное переувлажнение почвы.

Для посева лучше брать старые семена (2-4-летнего срока хранения). Растения, выращенные из таких семян, более урожайны, так как раньше формируют большее количество женских цветков, и, следовательно, будущих плодов.
Семена первого года (допустим, что вы заготовили их сами) перед посевом обязательно прогревают в марлевом мешочке, подвешенном недалеко от отопительных батарей в начале зимы, и греют в течение 1,5-2,5 месяцев при комнатной температуре. Можно, но с великой осторожностью, «состарить» семена в сушильном или духовом шкафу при температуре 50…60 °С в течение двух часов.
Есть специальные препараты, такие как новосил, циркон, которые увеличивают плодоносность растения, если семена замочить в них перед посевом.
Огурец хорошо реагирует на органические удобрения с добавлением в рядки перед посевом суперфосфата (4-5 г на 1 пог. м рядка).
При появлении множества пустоцветов следует прищипнуть верхушку главного стебля. Это способствует развитию боковых плетей, на них образуется больше женских цветков. У скороспелых сортов прищипывают главный стебель после десятого, а у позднеспелых – после восьмого листа, а разросшимися затем боковыми побегами заполняют пустоты, чем улучшают освещенность и ускоряют плодоношение.
Одной из основных причин задержки появления женских цветков является полив холодной водой. Температура воды должна быть не ниже 25 °С. Поэтому поливать надо с утра теплой прогретой водой или во второй половине дня, когда почва и вода для полива хорошо прогреются. Но в последнем случае надо, чтобы до наступления темноты почва проветрилась, одним словом, необходимо к вечеру уменьшить ее влажность.
Высокая влажность почвы необходима в первый период вегетации – до цветения и во время интенсивного роста плодов. В фазе цветения полив временно надо прекратить (это способствует росту числа закладываемых женских цветков) и возобновляют его в начале плодоношения с увеличением нормы до 15 л воды на 1 м2. Если очень жарко, то поливают дважды в день – утром и во второй половине дня с небольшими нормами. Если погода пасмурная и температура воздуха ниже 15 °С, от полива надо воздержаться.
Изменяя водный режим, можно регулировать рост и развитие растения. При понижении влажности почвы и воздуха тургор ослабевает, отток углеводов из листьев замедляется. Сокращается интенсивность фотосинтеза. Ростовые процессы задерживаются и ускоряется переход растений к цветению. Только вот незадача: при низкой относительной влажности воздуха усиливается всасывающая деятельность корней, повышается механическое поступление солей из почвы.
У огурца это приводит к образованию мужских цветков. При высокой относительной влажности воздуха механическое поступление солей заменяется избирательным его усвоением корневой системой огурца и при этом отмечается массовое образование женских цветков. Высокая влажность воздуха повышает тургор клеток, усиливает фотосинтез и расход ассимилянтов на рост стеблей, листьев и плодов.
Чтобы усилить рост стеблей, листьев и плодов огурца, применяют, так называемые, припарки – увлажнение воздуха в теплице поливом небольшими порциями из расчета 1,5-2 л на 1м2. Припарки проводят в солнечную погоду, в дни между основными поливами, когда почва еще влажная, а ее поверхность и воздух еще сухие. Для этого опрыскивают стены, проходы и отопительные приборы. Вода, испаряясь, увлажняет воздух. После припарок форточки не открывают.
Для лучшей урожайности поставьте в теплице емкость с бродящим коровяком, так как увеличение концентрации углекислого газа в воздухе повышает его ассимиляцию и урожай.
Регулярно проводите подкормки раствором птичьего помета (1:12-15) или раствором коровяка (1:10), а с началом плодоношения с добавлением настоя суперфосфата (40 г на 10 л воды) или Кемирой-люкс.
Г. Осипова, канд. с.-х. наук
Газета “САМ САДОВОД” №30, 2017г.

Еще одна точка зрения

Вопрос:

Мои огурцы растут хорошо, цветут, но огурцов не дают. Что не так?

ПК
Восточный Нью-Мексико

Отвечать:

Огурцы, такие как кабачки, дыни и многие другие растения, имеют отдельные мужские и женские цветки на одном и том же растении. Вы можете распознать мужские цветы, потому что позади них нет маленьких плодов. Они производят пыльцу, необходимую для формирования плода, но не производят плод. С другой стороны, женский цветок имеет небольшой плод позади цветка еще до того, как он раскроется. Женский цветок не может производить пыльцу, необходимую для развития плода, и зависит от насекомых-опылителей (или человека), которые переносят пыльцу с мужского цветка.

Мужские цветки начинают формироваться раньше, чем женские. Таким образом, огурцы могут цвести, но не плодоносить. Время между первым развитием мужских и женских цветков зависит от сорта растения и условий окружающей среды. Ваша проблема может заключаться в том, что женские цветки еще не сформировались. Они должны скоро сформироваться.

Однако, если вы видите женские цветки на своих растениях огурца, но они не «завязывают» плоды, проблема может заключаться в том, что у вас нет опылителей. В последние несколько лет у нас были различные проблемы, влияющие на популяции медоносных пчел. Однако шмели являются хорошими опылителями этих растений. Маленькие местные наземные пчелы также являются хорошими опылителями. Эти наземные пчелы — одиночные пчелы, которые откладывают яйца в отверстия в земле. Таким образом, даже без медоносных пчел у вас может быть успешное опыление, если вы ничего не делаете, чтобы помешать другим опылителям. Однако, если вы не проводите опыление, возможно, что-то (пестициды или другие методы управления) нарушило жизненный цикл других пчел.

Если это так, и если вы хотите опылить огурцы, вы можете сделать это самостоятельно. Каждое утро собирайте пыльцу с тычинок в центре мужских цветков, а затем переносите эту пыльцу на пестик в центре женских цветков. Для этого используйте маленькую кисть с мягкой щетиной. Если вам это удалось, вы должны увидеть маленькие огурцы, формирующиеся в течение нескольких дней. Оставьте несколько женских цветков неопыленными (вами), чтобы вы могли наблюдать за возвращением естественных опылителей, чтобы избавить вас от усилий по опылению ранним утром.

Изменение погоды в виде дождей и понижения температуры должно помочь вам, стимулируя развитие женских цветков и вызывая появление местных опылителей.

Вопрос:

Я заметил много ветвей на своих деревьях без листьев на них. На днях у нас был град с градом, который, вероятно, стал причиной этого. Можно ли обрезать эти ветки или оставить?

Отвечать:

Если отсутствие листьев на ветках связано с градом и у вас нет другой причины удалять ветки, просто подождите и дайте образоваться новым листьям. Если это ветки, которые вам все равно нужно обрезать, то вы можете их обрезать. Это будет менее вредно, чем обрезка ветвей в середине лета с большим количеством листьев. Это связано с тем, что этим дефолиированным ветвям нужно будет черпать накопленную энергию из ветвей и ствола для производства новых листьев. Обрезка перед образованием новых листьев уменьшает утечку запасов пищи. Тем не менее, сведите к минимуму количество обрезки, которую вы будете делать в это время. Листья, однажды сформировавшись, начнут подавать углеводы в резерв пищи в ветвях, стволе и корнях для роста в следующем году.

Любые мертвые ветки (сухие и ломкие) теперь можно обрезать без вреда для деревьев.