Фундук – это ореховый кустарник, который произрастает в различных регионах мира. Он богат питательными веществами и имеет множество полезных свойств для здоровья, вот некоторые из них:
Богат питательными веществами: Фундук содержит много белка, жиров, витаминов и минералов, в том числе витамины Е, В2, В3, магний, железо и кальций. Витамин Е является сильным антиоксидантом и помогает защищать клетки от повреждений, а магний и кальций необходимы для здоровья костей.
Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: Фундук может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию ненасыщенных жиров.
Повышение иммунитета: Фундук содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
Улучшение пищеварения: Фундук содержит растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
Улучшение состояния кожи: Фундук содержит витамин Е, который помогает улучшить состояние кожи и предотвратить ее старение.
Повышение уровня энергии: Фундук содержит железо, которое необходимо для производства гемоглобина – вещества, которое переносит кислород по всему организму. Употребление фундука может помочь увеличить уровень энергии.
Это только некоторые из множества полезных свойств, которыми обладает фундук. Он может быть употреблен как самостоятельный продукт, так и в составе различных блюд. Однако, как и с любым другим продуктом, следует употреблять фундук с умеренностью, чтобы избежать избыточного потребления калорий и жиров.
Энергетическая ценность фундука довольно высокая. 100 грамм фундука содержит около 650 килокалорий. Большая часть этих калорий приходится на жиры, которые являются основным питательным веществом в орехах. Также в состав фундука входят белки и углеводы.
Важно помнить, что фундук является калорийным продуктом, поэтому употребление его следует контролировать и включать в рацион с умеренностью. Однако, благодаря содержанию ненасыщенных жиров и других питательных веществ, фундук может быть полезным компонентом здорового и сбалансированного питания, если употреблять его в разумных количествах.
Состав фундука может немного варьироваться в зависимости от сорта и происхождения, но в среднем 100 грамм фундука содержат следующие питательные вещества:
Жиры: около 61 г, из которых насыщенных жиров – около 4,5 г, одно- и многоненасыщенных жиров – около 45 г, полиненасыщенных жиров – около 10 г.
Белки: около 14 г
Углеводы: около 16 г, из которых диетических волокон – около 9 г
Как видно из состава, фундук богат жирами, в том числе полиненасыщенными жирами, которые полезны для здоровья. Он также содержит белки и углеводы, а также растворимые и нерастворимые волокна, которые важны для пищеварения. Витамины и минералы, содержащиеся в фундуке, могут помочь поддерживать здоровье костей, иммунной системы, кожи и других органов. Однако, как и с любым другим продуктом, важно употреблять фундук с умеренностью, чтобы избежать избыточного потребления калорий и жиров.
Нематоды могут быть серьезной проблемой для клубники, поскольку они могут вызывать заболевания и повреждать корни растений. Вот несколько способов, которые могут помочь в борьбе с нематодами на клубнике:
Используйте здоровые саженцы. При покупке саженцев клубники убедитесь, что они здоровы и не заражены нематодами. При высадке саженцев в землю добавляйте компост и перегной, чтобы улучшить здоровье почвы.
После сбора урожая, удалите все старые растения и остатки растительности, которые могут содержать яйца и личинки нематод.
Повысьте pH почвы. Нематоды не любят высокий уровень pH, поэтому добавление извести или других веществ, повышающих pH почвы, может помочь уменьшить численность нематод.
Используйте биологические препараты. Некоторые биологические препараты, содержащие бактерии и грибы, могут помочь контролировать нематоды на клубнике.
Используйте химические препараты. Химические препараты, такие как карбамид и фенамифос, могут быть эффективными в борьбе с нематодами на клубнике. Однако, прежде чем использовать химические препараты, необходимо убедиться, что они безопасны для использования на клубнике и следовать инструкциям производителя.
Практикуйте севооборот. После уборки урожая клубники, можно посадить другие культуры, которые не являются хозяевами для нематод, чтобы уменьшить их численность в почве.
Несколько из этих методов можно использовать в сочетании, чтобы увеличить эффективность борьбы с нематодами на клубнике.
При покупке саженцев клубники можно убедиться, что они здоровые, следуя нескольким простым рекомендациям:
Приобретайте саженцы у надежных поставщиков. Обратитесь в местные питомники или фермы, где выращивают клубнику. Избегайте покупки саженцев на рынках или у непроверенных продавцов.
Проверьте листья и стебли. Листья и стебли клубники должны быть здоровыми и не иметь признаков болезней или насекомых.
Оцените корни. При покупке саженцев клубники обратите внимание на корни. Они должны быть здоровыми и не иметь следов гнили или болезней.
Проверьте документы. Некоторые поставщики могут предоставить документы, подтверждающие здоровье саженцев и отсутствие нематод и других вредителей.
Обратитесь к экспертам. Если вы не уверены, как определить здоровые саженцы клубники, обратитесь к профессиональным садоводам, специалистам по растениям или к местным организациям садоводства.
Помните, что здоровые саженцы клубники не гарантируют полную защиту от нематод и других вредителей, поэтому важно использовать также другие методы защиты растений.
Я хочу рассказать вам об одном из самых опасных вредителей овощных и плодово-ягодных культур – нематоде. Нематода на клубнике – что это такое, почему она считается карантинным вредителем и чем опасна?
1. Признаки появления нематоды
2. Народные методы борьбы
3. Эффективный препарат
Признаки появления нематоды на клубнике
Характер у этого вредителя очень коварный. Он повреждает растение, портит его внешний вид: мельчают ягоды, искривляются стебли, скручивается листовая пластинка.
Садоводу кажется, что растение просто недокормили, что нужно получше за ним ухаживать. Однако любые предпринятые действия результата не приносят. А все дело в том, что в стебли или в корень внедрился маленький червь – нематода. Если паразит попал в корни, то корневая система разветвляется, выглядит очень уродливо.
Самое неприятное, что исчезают мелкие высасывающие волоски на корнях, которые и отвечают за питание растения. Соответственно, это питание не поступает в надземную часть, и это очень сильно отражается и на внешнем виде, и на урожае.
Стеблевая нематода внедряется в надземную часть посадок, и как раз там видны самые большие повреждения. Стебель становится веретенообразным, земляничные цветоносы становятся очень мелкими и практически не растут. Искривляются листья, мельчают плоды и сам ягодный куст выглядит больным, требует большого внимания и заботы.
В чем еще проявляется коварный характер этого вредителя? В описании биологического вида – нематоды, поражающей клубнику, сказано, что она очень устойчива к любым климатическим изменениям, даже самым экстремальным. Она выживает при температуре до -40°С, переносит и жару, и засуху.
Народные методы борьбы с нематодой на клубнике
Что предпринять садоводу, как избавиться от вредителя? Раньше самым эффективным народным методом считалась выкорчевка. Растение удалялось и уничтожалось – сжигалось. Нематода любит влажную питательную почву, поэтому культуры, которые на этой почве росли, ею заражались. Почва на несколько лет становилась непригодной для выращивания, так как нематода может поражать землянику, картофель, луковые культуры, некоторые цветы, например, флоксы.
Как бороться с нематодой на клубнике (землянике) подручными средствами
Чтобы избежать выкорчевки, земляничную грядку можно по периметру обсадить бархатцами. Считается, что нематода не выносит их запаха. При посадке земляники можно попробовать в лунки насыпать горчичный порошок.
Как избавиться от нематоды на клубнике с помощью кипятка
Еще одним эффективным способом борьбы с нематодой и профилактикой ее появления считается проливание почвы кипятком при подготовке гряд к посадке земляники. Проливать нужно на глубину 20 см. После этого земля закрывается пленкой. Нематоды при такой термической атаке погибают, и почва становится свободной от них. Но вместе с нематодой погибают полезные почвенные микроорганизмы и насекомые.
Этот метод довольно-таки экстремальный и нужно хорошо подумать, прежде чем его использовать. А если использовать, то потом проливать почву биопрепаратами, чтобы восстановить микрофлору.
Какие препараты помогают избавиться от нематоды на клубнике
На современном рынке существует большое количество химических препаратов, которые эффективны против многих вредителей. Но вот на нематоду они не действуют. Однако сейчас появился современный Биологически активный комплекс (БАК) микроорганизмов на основе почвенных энтомопатогенных грибов .
Авокадо — один из наиболее популярных продуктов на полках магазинов. Его можно найти даже в супермаркетах эконом-класса. Рассказываем о пользе этого фрукта для здоровья.
Все, что вы хотели знать об авокадо
Это фрукт (да-да, именно фрукт) уже стал символом здорового образа жизни. За высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот и витаминов его обожают и веганы, и поклонники кето-диеты. Рассказываем, как правильно выбирать авокадо и включать в свой рацион, чтобы получить максимум пользы и избежать возможных негативных последствий.
Сорта авокадо
У плода есть десятки сортов, но в наших магазинах чаще всего присутствуют лишь несколько, отличающихся превосходными вкусовыми качествами, неприхотливостью при транспортировке и длительностью хранения. Среди них:
·Хасс — имеет темно-коричневую кожуру, нежную маслянистую мякоть и маленькую косточку. В Россию его можно найти круглый год благодаря поставкам из Израиля, ЮАР и Мексики.
·Эттингер — крупные вытянутые плоды около 250 граммов, но значительная часть это веса приходится на большую косточку. Покупать авокадо данного сорта лучше всего с начала осени и до января.
·Фуэрте — легко определить по яркой зеленой кожуре и небольшому размеру, косточка также маленькая. Мякоть имеет слегка травянистый вкус и идеально подходит для салатов. Ищите в магазинах летом и осенью.
·Пинкертон — по форме похож на грушу, с зеленой пупырчатой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Идеально подходит как для гуакамоле, так и для салатов и смузи. Сезон — с осени до весны.
Как выбрать и хранить авокадо?
Первое, на что стоит обратить внимание — это кожура. Она должна быть без повреждений и каких-либо пятен. Спелые плоды — немного мягкие на ощупь, но не рыхлые. Проверить это можно, слегка надавив на авокадо в месте крепления к ветке. Если переусердствовать, оно быстрее испортится.
Правда, далеко не в каждом магазине можно найти идеально спелые плоды. Процесс их дозревания можно немного ускорить в домашних условиях, если положить в бумажный пакет и убрать в темное место с комнатной температурой. Под прямыми солнечными лучами авокадо твердеет, темнеет и теряет свои полезные свойства. В холодильнике, кстати, оно тоже хранится не долго — всего около пяти дней.
Калорийность и питательный состав авокадо
Количество калорий и нутриентов в плодах во многом зависит от сорта и спелости. Однако, включая авокадо в свой рацион, вполне можно ориентироваться на средние значения. В 100 граммах содержится около 200 калорий, 20 г жиров, 2 г белков и 7,4 г углеводов.
Полезные вещества:
· Витамин K — четверть суточной нормы.
· Фолиевая кислота — пятая часть суточной нормы.
· Высокое содержание витамина С.
· Витамины группы В: В1, В2, B3, B5, B6.
· Калий — 14% от суточной нормы.
· Минералы: магний, цинк, фосфор.
· Клетчатка — 7 г.
· Мононенасыщенные жирные кислоты — 10 г.
Чем полезен авокадо?
Частое употребление плода способствует снижению риска появления многих глазных заболеваний (например, катаракты и дегенерации желтого пятна). Исследования показали, что такой эффект достигается за счет высокого содержания антиоксидантов — каротиноидов, лютеина и зеаксантина. Чтобы их усвоить, лучше есть мякоть, не подвергнутую термической обработке.
Кроме того, авокадо помогает снизить до 20% уровень «плохого» холестерина, который является причиной многих болезней сосудов и сердца. А еще плод делает полезнее другие продукты и повышает усвоение жирорастворимых витаминов в как минимум в 2,5 раза.
Еще одно полезное свойство авокадо заключается в том, что оно помогает худеть, несмотря на довольно высокую калорийность. Эксперимент показал, что люди, которые включали в рацион авокадо, реже склонны к метаболическому синдрому, имеют более низкий процент лишнего жира, а также быстрее чувствуют насыщение во время принятия пищи.
Гликемический индекс этого фрукта равен всего 10. А значит, он идеально подходит для диеты людей с сахарным диабетом и тех, кто придерживается систем питания Кето, по Монтиньяку, Аткинсу или Дюкану.
Вреден ли авокадо?
Несмотря на огромное количество пользы, в некоторых случаях употребление авокадо может быть опасно для здоровья. Кожура и косточка содержат много токсинов — их нельзя есть, а также не стоит слишком сильно соскребать мякоть у кожуры, чтобы не вызвать интоксикацию. Кроме того, плод является сильным аллергеном. Если вы раньше его не ели, то включайте в рацион постепенно. И, конечно, не стоит устраивать монодиет исключительно на одном авокадо. Даже при всей своей питательности оно не обеспечит организм необходимыми для нормального функционирования компонентами.
*Данная информация является справочной и не может использоваться как медицинское заключение. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.
Вейгела (Weigela) — род листопадных кустарников, относящихся к семейству жимолостных. В природе насчитывается около 15 видов этих кустарников; в основном они растут в Восточной и Юго-восточной Азии. В Украине, на юге Востоку, встречается три вида: Вейгела ранняя (Weigela praecox), Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana) и Вейгела приятная (Weigela suavis).
В культуре, как часто бывает, эти растения начали распространяться с Запада, где появились в конце XIX века и получили свое имя в честь немецкого профессора химии и ботаники фон Вайгеля (1748–1831). С тех пор вейгелы завоевали необычайную популярность у западноевропейских садовников.
Два раза в год — с середины мая до середины июня и с конца августа до конца сентября — вейгелы усыпаны цветами. Конечно, повторное цветение не такое пышное, как в начале лета, когда кустарник сплошь покрывают красные, розовые, кремовые, белые или желтые колокольчики-цветки. Причем окраска меняется: только что раскрывшиеся цветки — бледные, но постепенно они
становятся яркими.
Посадка вейгелы и грунт
Вейгела предпочитает солнечные участки или слабую полутень. Цветки и листья растения может легко повредить ветер, поэтому для него нужно выбирать защищенные места.
Сажать вейгелу лучше весной, используя трехлетние саженцы. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5-2 м, лучше 2,5-3 м. Корневую шейку не заглубляют, оставляя на уровне земли. Глубина и ширина посадочной ямы — 50 см. При осенней посадке саженцы приживаются плохо, многие погибают. Поэтому, если вы купили растения осенью, до весны их лучше прикопать в наклонном положении, укрыв землей большую часть кроны.
Вейгела хорошо растет на плодородных, рыхлых почвах, но не выносит переувлажнения. Почвенную смесь составляют из перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли (2:2:1). На дно посадочной ямы обязательно кладут дренаж — песок и гравий слоем 15 см.
Вейгела цветущая фото
Уход за вейгелой в открытом грунте
Почва в приствольном круге растения всегда должна быть рыхлой. Поэтому после каждого полива и во время прополки землю рыхлят на 5-8 см. Чтобы облегчить эту регулярную процедуру, круг можно замульчировать древесными опилками или торфом, толщина слоя — до 10 см.
Если зима была малоснежной и побеги сильно обмерзли, весной растения обильно поливают (8-10 л на куст). То же самое требуется и при жаркой сухой погоде.
Ранней весной, еще по снегу, вносят полное минеральное удобрение: мочевина, суперфосфат, калийная соль (20, 10 и 10 г/м2). Когда формируются цветочные почки, вейгелу подкармливают второй раз — двойным суперфосфатом и сернокислым калием (по 30 г на куст или на 1 кв. м). После подкормок растения необходимо обильно поливать.
Ежегодно весной у вейгел удаляют поврежденные морозом побеги. Омолаживающую обрезку делают один раз в 2-3 года, удаляя старые побеги. Лучшее время для обрезки — сразу после окончания цветения. Чтобы растение хорошо кустилось, молодые побеги укорачивают на половину длины.
Размножение вейгелы
Cеменами
Семена сохраняют хорошую всхожесть в течение одного года. Посев проводят весной без предварительной подготовки семян. Можно сеять дома в горшки, закрыв их пленкой или стеклом. Всходы бывают дружными. После появления второй пары листочков сеянцы пикируют. Загущенные посевы прореживают. Однолетний сеянец вейгелы ранней имеет один стебель, достигающий высоты 6-7 см. У него 3-4 пары листьев, пазушные и верхушечные почки. Семядоли опадают в начале сентября.
Стебель не ветвится. Диаметр корневой системы равен 3-5 см. На доращивание рекомендуется весной ящики вынести в сад и поставить под деревья с разреженной кроной. Двухлетний сеянец имеет 40-50 см в высоту. Мочковатая коневая система сильно разрастается поверхностно. Цветение начинается с 4-х лет. У всех вейгел куст разрастается за счет кущения от корневой шейки. У некоторых растений отмечается появление обильной стеблевой поросли.
Семена, собранные с садовых форм и гибридов, дают разнородное потомство. Следовательно, сорта лучше размножать вегетативным путем: зимними и летними черенками. Зеленое черенкование лучше проводить в середине июня, до начала заложения цветочных почек.
Черенкование
Растения, размноженные летними черенками, впервые цветут в возрасте двух лет. На зеленые черенки берут молодые побеги, начинающие лишь слегка древеснеть. Листья срезают полностью или на 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Черенки ставят в воду на 1-2 часа, потом обрабатывают стимуляторами роста, например, гетероауксином (150 мг/1 л воды) в течение 12 часов в темном помещении при температуре 20-25 °С.
Зеленый черенок режется длиной в одно междоузлие с двумя парами листьев. Срез делают острым ножом: верхний — над верхней листовой подушкой, нижний — под основанием нижней листовой подушки. У вейгел нижний срез делают прямым, так как у них супротивное листорасположение. Зеленые черенки высаживают в начале второй декады июня в смесь торфа и песка. Сверху находится слой промытого речного песка (3-4 см).
Черенок погружают на глубину 1 см, закрывают полиэтиленовой пленкой. Поливают 2 раза в день. Это дает 100 %-ное укоренение. Чтобы сформировалась хорошая крона, первые бутоны рекомендуется обрывать.
Зимние черенки для укоренения нарезают в апреле. Их режут под почкой до распускания листьев. Длина черенка 15-22 см, диаметр до 1 см. Укоренение проводят в горшках, заполненных смесью дерновой земли и песка. Черенки обрабатывают ростовым веществом. Процент укоренения зимних черенков значительно ниже. Через месяц укорененные черенки прищипывают, потом подкармливают коровяком (0,5 л навозной жижи на 1 м2) или минеральными удобрениями (30 г суперфосфата и 25 г аммиачной селитры).
Календарь работ при выращивании вейгелы
Январь, февраль, март
Уплотнение снега возле растений для защиты от грызунов. Отряхивание мокрого снега для предотвращения поломки веток.
Апрель
Обрезка веток, поврежденных морозом. Посадка. Обработка и мульчирование приствольных кругов. Обильный полив. Первая подкормка минеральными удобрениями (желательно по снегу). Посев семян в открытый грунт.
Май
Пикировка сеянцев, защита растений от поздних весенних заморозков; дымление, опрыскивание. Полив. Обработка приствольных кругов. Прополка сорняков.
Июнь
Зеленое черенкование. Удаление поросли. Прополка, рыхление, полив, подкормка комплексным удобрением. Зашита от вредителей и болезней.
Июль
Формирующая обрезка кроны. Удаление отцветших соцветий. Уход за сеянцами и черенками. Опрыскивание сеянцев и саженцев от вредителей и болезней. Подкормка раствором коровяка (1:10).
Август
Уход за черенками, подкормка, полив, прополка.
Сентябрь
Посадка и пересадка, обработка и мульчирование приствольных кругов. Продолжение ухода за сеянцами и укоренившимися черенками.
Октябрь
Сбор опавшей листвы и удаление ее с участка. Пригибание веток к земле для лучшей перезимовки. Мульчирование приствольных кругов на зиму более толстым слоем торфа или сухих дубовых листьев. Укрытие сеянцев. Сбор семян.
Ноябрь
Раскладка приманок от грызунов.
Декабрь
Уплотнение снега возле приствольных кругов. Отряхивание мокрого снега с кустов. Проверка укрытий, ревизия садового инвентаря и материалов.
Использование вейгелы в дизайне сада в открытом грунте
В дизайне сада вейгелы используют самым различным способом: это куртины на газоне, одиночные растения на опушке или под редко стоящими деревьями с ажурной кроной, низкорослые сорта пригодны для каменистых участков, высокорослые вейгелы эффектны в живой изгороди.
Если в вашем распоряжении имеется около десятка растений, то их можно разместить в виде одной-трех групп в зависимости от видового или сортового разнообразия и композиционного решения участка. В одной группе рекомендуется высаживать по 3-5 экземпляров, живописно разместив их на газоне. Группа должна состоять из растений одного вида или сорта, гармонично сочетающихся по окраске цветков, по форме и размерам кустов, по срокам цветения.
Рекомендуется для растений, посаженных в группы, устраивать общий приствольный круг, который обязательно мульчируют. Если группа рыхлая, то пространство между кустами вейгелы засаживают многолетниками: хостой, астильбой, папоротниками, которые будут украшать сад в течение всего лета.
Смешанные посадки сочетают вейгелы с другими кустарниками, например, низкорослыми барбарисами, кизильниками, спиреями Вангутта и аргута, японской айвой, калиной «Бульденеж», а также среди хвойных растений — можжевельников, кипарисовиков и других. Одиночные экземпляры вейгелы эффектны на партерных газонах у парадного входа в дом или у калитки.
Виды вейгелы
Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana). Листопадный кустарник высотой 1-1,5 м с восходящими побегами. Листья ярко-зеленые, опушенные по жилкам с обеих сторон. Серно-желтые, с оранжевыми пятнами и точками цветки, одиночные или собраны по 2-6 на общих цветоносах. Цветет дважды в год, весной и осенью. В нашем климате продолжительность цветения — 25-30 дней. Используют в одиночных и групповых посадках на газоне, по опушкам, под деревьями с ажурной кроной.
Вейгела японская (Weigela japonica) — кустарник до 1 м высотой. Листья эллиптические или яйцевидные, 5-10 см длиной, городчато-пильчатые, заостренные на верхушке, слегка опушенные. Цветки колокольчато-воронковидные, 2-3 см длиной, карминовые в трехцветковых соцветиях. Снаружи слабо опушены. Плод — коробочка. Семена крылатые. В средней полосе может подмерзать и при укрытии.
Вейгела приятная (Weigela suavis) — вид распространён в Приморье, на Сахалине, Курильских островах. В культуре встречается редко. Невысокий кустарник до 1,3 м высотой. Листья продолговато-ланцетные, сверху ярко-зеленые, голые, снизу по главной жилке с волосками, тупопильчатые. Осенняя окраска проявляется к середине, сентября. Цветки воронковидной формы, розово-фиолетовые снаружи и бледно-розовые изнутри. Расположены на концах боковых побегов. Диаметр цветков 2,5-3,5 см. Цветение со второй декады мая до конца июня, вторичное цветение случается — с конца августа до середины сентября. Плод — кожисто-хрящевая коробочка с носиком. Семена плосковатые, неравномерно окрыленные. В средней полосе часто не вызревают.
Вейгела ранняя (Weigela praecox). На юге Уссурийского края, в Китае и Северной Корее, по каменистым склонам и опушкам растет вейгела ранняя. Это красивоцветущий кустарник высотой 1,5-2 м с шаровидной кроной. Поникающие цветки, одиночные или собранные по 2-3 штуки на боковых побегах текущего года, необычайно эффектны. Они ярко-розовые снаружи и пурпурно-красные в бутонах, а в зеве иногда белые с желтизной. Время цветения — с конца мая до июня. Продолжительность цветения — 10-30 дней. Высаживают вейгелу раннюю одиночно или группами на газоне. Можно использовать в качестве нестриженых живых изгородей.
Вейгела корейская (Weigela coraeensis) — кустарник высотой до 5 м, или до 1,5 м в культуре, с крупными (до 12 см) голыми побегами; Листья заостренными на вершине широкоэллиптические, с клиновидным основанием и городчато-пильчатым краем. Сверху листья блестящие, голые, снизу редковолосистые. У этого вида заслуживающие внимания цветки до 3,5 см длиной, постепенно изменяющие окрас от бледно-розового до ярко-карминового к моменту увядания. Цветение, проходящее с конца мая до конца июня, в значительной мере зависит от погодных условий. Продолжительность цветения от 15 до 30 дней. Плод — коробочка. Семена с узким крылом, в средней полосе Украины не вызревают. Слабое окрашивание листьев наблюдается в начале октября. Потом листья темнеют от заморозков, но не опадают. На зиму необходимо укрытие.
Вейгела садовая (Weigela hortensis) — кустарник родом из Японии высотой до 1 м. Внешне схож с Вейгелой корейской, в отличии от которой имеет обильное цветение розовато-карминовыми цветками в трехцветковых соцветиях. Цветки развиваются на концах побегов и в пазухах листьев коротких побегов. Листья яйцевидные, реже обратнояйцевидные, до 10 см длиной, на коротких черешках, 2-5 см длины. Форма цветка — трубчато-колокольчатая, с почти равными и острыми лопастями. Плод — коробочка. Семена с узким крылом. Обильное цветение отмечается в третьей декады мая и продолжается до начала июля. Требует укрытия на зиму. С возрастом значительно повышается морозоустойчивость растения.
Вейгела Максимовича (Weigela maximowiczii) — невысокий до 1,5 м кустарник. Листья почти сидячие, опушенные, 4-8 см длиной, обратнояйцевидные или продолговато-яйцевидные, заостренные на верхушке. Цветки 3,5 см длиной, бледно-желтые, воронковидно-колокольчатые. Расположены на коротких побегах по 1-2 шт. Плод — коробочка. Семена с крылом. В средней полосе цветет со второй половины мая до середины июня. Семена созревают к середине октября.
Вейгела цветущая (Weigela florida) — кустарник до 3 м высотой, диаметр кроны 3,5 м. Ярко-зеленые листья осенью долго остаются на ветках. Цветки крупные, трубчатые, 2,5-3 см длиной, темно-розовые по краям и бледно-розовые или белые внутри, при увядании темнеют. Они собраны в небольшие соцветия на коротких боковых побегах. Цветут, как правило, в третьей декаде мая – начале июня. Этот вид широко распространен в Европе, его садовые формы отличаются различной окраской листьев. Вот наиболее интересные из них:
Вейгела цветущая «Пурпуреа» (Weigela florida ‘Рurрurеа’, ‘Foliis Purpureis’) — кустарник от 1 до 1,5 м высотой, с густой кроной диаметром около 2 м. Листья эллиптические, коричнево-красные, длиной 6-8 см. Цветки темно-розовые с желтой серединкой, контрастируют с листьями. Цветет в июне-июле. Растет медленно, зимует с укрытием.
Вейгела цветущая «Альба» (Weigela florida ‘Alba’) — высота куста 3 м, диаметр кроны около 3,5 м. Цветки белые, розовеющие при отцветании. Листья с белыми крапинками.
Вейгела цветущая «Вариегата» (Weigela florida variegata) — наиболее изящная и морозостойкая форма с мелкими листьями. Высота кустов и диаметр кроны 2–2,5 м. Цветки до 3,5 см в диаметре, интенсивно-розовые, собраны в кисти.
Гибриды вейгелы
Вейгела гибридная (Weigela hybrida). Под этим названием объединено несколько сортов гибридного происхождения, отличающихся окраской цветков и листьев. В садоводстве гибридные формы используются чаще, чем дикорастущие виды.
«Бристол Руби» (‘Bristol Ruby’). Высота кустов 2,5-3 м, диаметр кроны до 3,5 м. Цветки по краям рубиново-красные, иногда с оранжево-красной серединкой. Цветет в июне-июле, растет быстро.
«Густав Малле» (‘Gustave Mallet’) — получен скрещиванием вейгелы цветущей и вейгелы корейской. Кустарник до 2,5 м высотой с крупными, до 5 см в диаметре, розово-карминовыми цветками с широкой белой каймой. Зацветает в конце мая.
«Дебюсси» (‘Des-boisii’) — гибрид вейгелы садовой и вейгелы обильноцветущей, с небольшими темно-карминовыми цветками. Высота куста 2,5–3 м. Один из раннецветущих сортов — зацветает в начале мая.
«Ева Ратке» (‘Eva Rathke’) — выведен в Польше при скрещивании вейгелы корейской и вейгелы обильноцветущей. Куст невысокий (0,7–1 м), компактный. Цветки красно-карминовые, трубчатые, блестящие. Цветет в июне-августе, растет умеренно быстро. В нашем климате зимует с укрытием.
«Фиери Лемуана» (‘Feerie Lemoine’) — куст высотой до 1 м, цветки крупные, светло-розовые.
«Розеа» (‘Rosea’) — гибрид вейгелы цветущей и вейгелы корейской. Высота куста до 1,5 м, крона раскидистая, с крупными розовыми цветками. Хорошо переносит зиму, требуется лишь небольшое укрытие (обычно используют листву).
Вейгела «Нана вариегата» (Weigela ‘Nana variegata’) — карликовый сорт с бело-пестрыми листьями. Цветки бело-розовые или малиновые, собраны в соцветия по 3—4 штуки. Растет медленно. Рекомендуется для каменистых садов.
Вейгела «Костериана вариегата» (Weigela ‘Kosteriana Variegata’) — низкорослая форма с желтоокаймленными листьями.
Вейгела «Зибольда аргентео-маргината» (Weigela sieboldii argenteo-marginata) — с белоокаймленными листьями и розовыми цветками. В средней полосе Украине эти формы нужно выращивать с укрытием на зиму, а на юге можно обойтись без укрытия.\
Кандида (Candida) — высокий куст с белыми цветками;
Штириака (Styriaca) — с розовыми цветками длиной 2,5 см;
Ньюпорт Ред (Newport Red) — высокий куст с ярко-зелеными листьями и крупными карминово-красными цветками;
Марк Телье (Marc Tellier) — кустарник высотой до 3 м с очень крупными, до 5 см в диаметре, карминно-розовыми цветками;
Пьер Дюшартр (Pierre Duchartre) — с темно-коричневыми цветками.
Вейгела отзывы
Вейгела – это кустарник, который в настоящее время очень популярен в садоводстве благодаря своей красивой листве и ярким цветам. Вот некоторые отзывы о вейгеле:
Многие садоводы говорят о том, что вейгела является очень легким в уходе кустарником. Он не требует особенного ухода и регулярного обрезания.
Вейгела имеет очень красивые цветы, которые часто бывают яркими и насыщенными. Это делает его очень популярным среди тех, кто хочет создать красивый цветущий сад.
Многие садоводы отмечают, что вейгела очень хорошо растет в разных условиях. Он может расти как на солнце, так и в тени, и может быть выращен в разных типах почвы.
Некоторые садоводы отмечают, что вейгела может стать слишком большим и тогда его нужно обрезать. Однако, если обрезка проводится правильно, то кустарник будет расти здоровым и красивым.
Еще один плюс вейгелы заключается в том, что она привлекает много насекомых, таких как пчелы и бабочки. Это делает ее отличным выбором для тех, кто хочет привлечь полезных насекомых в свой сад.
В целом, отзывы о вейгеле очень положительные. Это кустарник, который легок в уходе, красивый и привлекает много насекомых. Если вы рассматриваете вейгелу для своего сада, то она, вероятно, будет отличным выбором.
Вейгела гибридная
ейгела гибридная (Weigela hybrid) – это группа кустарников, которые являются гибридами различных видов вейгел. Эти кустарники получили свои характеристики благодаря скрещиванию нескольких видов вейгел. Вот некоторые особенности вейгелы гибридной:
Вейгела гибридная имеет очень красивые цветы, которые бывают различных оттенков – от белого и розового до красного и фиолетового. Цветы могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия.
Кустарник обычно имеет густую и компактную форму, которая делает его хорошим выбором для создания живой изгороди или ограждения.
Вейгела гибридная легко выращивается в разных условиях, в том числе как на солнце, так и в тени. Он также не требует особого ухода и регулярного обрезания.
Кустарник может достигать высоты от 1 до 2 метров в зависимости от сорта. Он может быть высажен как в группах, так и как солитерный кустарник.
Вейгела гибридная является устойчивой к болезням и вредителям, что делает его еще более привлекательным для выращивания в саду.
В целом, вейгела гибридная является отличным выбором для тех, кто ищет красивый, легкий в уходе и устойчивый к болезням кустарник для своего сада. Существует множество сортов вейгелы гибридной, так что можно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших нужд.
Вейгела что делать с черенками
Вейгела (Weigela) – это кустарник, который можно размножать с помощью черенков. Черенок – это отросток стебля, который используется для создания нового растения. Вот некоторые особенности размножения вейгелы черенками:
Черенки вейгелы лучше всего брать в период активного роста, когда растение выглядит здоровым и сильным. Обычно это происходит в июне-июле.
Черенки нужно выбирать сильные и здоровые. Они должны быть длиной около 10 см и содержать несколько листьев на верхушке.
Чтобы сделать черенок, нужно отрезать его от основного растения, оставив при этом несколько листьев на верхушке. Затем нижнюю часть черенка нужно обработать раствором стимулятора роста растений, чтобы ускорить корневание.
Черенок нужно посадить в смесь песка и торфа или в легкую грунтовую смесь, чтобы обеспечить хорошее дренажное свойство.
Черенок нужно держать в тенировочной теплице или в открытом грунте, защищенном от яркого солнца и сильных ветров. Его нужно регулярно поливать и поддерживать влажность почвы.
Когда черенок укоренится (обычно это занимает около 4-6 недель), его можно пересадить в постоянное место роста.
В целом, размножение вейгелы черенками – это отличный способ получить новое растение. Этот метод легок в выполнении и может быть выполнен в домашних условиях. Черенки вейгелы обычно корней быстро и успешно, и кустарник продолжает расти сильным и здоровым.
Защита вейгелы от болезней и вредителей
Тля — обрабатывают одним из следующих растворов:
0,2%-ным раствором анабазин-сульфата
0,4%-ным никотин-сульфатом с раствором мыла
0,2-0,3%-ным трихлормегафосом
0,2%-ным карбофосом
0,3-0,5%-ным хлорофосом
Можно применять настои махорки, горького перца, лука, чеснока.
Практически каждый садовод, наверняка, сталкивался с жуками-пожарниками. Эти насекомые довольно широко распространены едва ли не повсеместно. В детстве мы называли таких жуков «кровососами» из-за их красно-оранжевого брюшка, которое, как нам казалось, стало таким от употребления в пищу крови. Таких насекомых мы побаивались и нередко целенаправленно давили. Когда выросла и стала садоводом, мне стало интересно узнать, как же, действительно, называется этот черно-оранжевый жук, является ли он вредителем, нейтрален или же полезен для сада? О результатах своих поисков рассажу в этой статье.
Жук-пожарник — внешний вид и основные особенности
Научное название такого жука мягкотелка (Cantharidae), и эти насекомые являются родственниками жуков-щелкунов, светлячков и древоедов. В разных странах они имеют различные народные названия, где-то их называют «кожевники» или «солдатики» (как у нас называют клопов-солдатиков). В нашей стране их чаще всего называют «жуки-пожарники».
Облик мягкотелки очень узнаваем — у них черные ноги, черные крылья и черная голова с оранжевой отметиной. Они имеют мягкое и тонкое тело, около 2-х сантиметров в длину. Окраска брюшка варьирует от бледно-желтого до ярко-красного, но обычно бывает ярко-оранжевой. Усики у жука длинные, нитевидные, состоят из отдельных сегментов. На лапках у них имеются «коготки», благодаря чему они могут легко лазать.
Хотя классический облик жука — черные крылья и оранжевое брюшко, на самом деле их окрас может варьировать. Встречаются также коричнево-рыжие экземпляры или оранжевые жуки с темным рисунком на спине, наподобие клопов-солдатиков.
Такой яркий окрас жуки-пожарники имеют неслучайно. Это предупреждение о том, что они непригодны в пищу, ведь мягкотелки защищают себя от других хищных насекомых, насекомоядных птиц и животных, выделяя неприятные на вкус и ядовитые химические соединения, в том числе, кантаридин.
Продолжительность жизни у мягкотелки небольшая, они приступают к спариванию будучи в возрасте одного месяца. После спаривания самка отложит яйца в рыхлое укромное место, например, в лиственный опад, трухлявые пеньки, гниющие доски и т. д. После этого самка и самец достаточно быстро погибают.
Весной можно найти личинок жука-пожарника, которые передвигаются в кучах растительного мусора или по рыхлой земле в саду. Иногда из-за внешности личинки сравнивают с маленькими крокодильчиками, хотя они напоминают гусениц, зауженных со стороны головы. Обычно они темного цвета и покрыты заметными густыми волосками, иногда могут иметь грязно-оранжевые отметены.
В начале лета личинки мягкотелки окукливаются. В июне-июле они выйдут из состояния куколки в облике взрослых жуков. В середине лета, приблизительно в июле, у жуков-пожарников начнется период спаривания. Взрослые насекомые становятся особенно активными в августе-сентябре, и именно в этот период садоводы могут заметить их в очень большом количестве.
Жуки-пожарники очень активны, они летают, перелетая от цветка к цветку, ползают по растениям и спариваются. В конце осени из яиц вылупится новое поколение жуков, и личинки будут подыскивать места для зимовки.
Чем питается жук-пожарник?
Личинки мягкотелок преимущественно плотоядны и питаются небольшими почвенными обитателями, а также личинками и яйцами. Им по вкусу мелкие гусеницы, некрупные личинки различных насекомых, жуки-листоеды, яйца кузнечиков и членистоногие с мягким телом. Они не только являются хищниками, но и имеют внекишечное пищеварение (как у пауков). То есть когда личинки находят жертву, то впрыскивают в нее пищеварительный сок, в результате чего ткани жертвы растворяются внутри и они могут высосать свой обед.
Взрослые жуки-пожарники питаются очень разнообразно, хотя преимущественно они все же хищники. Взрослых жуков можно часто встретить на различных цветах, так как они питаются пыльцой и нектаром. Но такая пища является дополнением к их добыче — некрупным насекомым.
Основной рацион жука-пожарника: тля, мучнистые червецы, клещи, маленькие гусеницы, яйца насекомых и мелкие членистоногие и насекомые с мягким телом, так как у них нет слишком мощных челюстей. Свою добычу жук-пожарник выслеживает на лету, после чего приземляется рядом с ней или прямо на нее, затем прокусывает жертву, впрыскивая яд и свой пищеварительный сок. Под действием этого вещества внутренности жертвы становятся мягкими, и жук может их выпить.
Кстати, есть сведения, что жуков-пожарников можно использовать для выдворения тараканов из дома. Для этого советуют запустить в дом несколько мягкотелок, и в скором времени можно будет наблюдать, как тараканы покидают жилище, возможно, опасаясь таких хищных соседей.
Как привлечь мягкотелок в сад?
Поскольку жуки-пожарники активно питаются тлей, гусеницами, яйцами саранчи, клещами и другими мелкими вредителями, это очень желанные гости в наших садах. Поощрять присутствие мягкотелок на участке достаточно легко. Замечено, что жуки-пожарники предпочитают цветы представителей семейства Сложноцветных (Астровых) и Зонтичных, а также некоторые растения, цветущие гроздьями мелких цветков, например, молочай.
Особенное предпочтение они отдают желтоокрашенным соцветиям (тысячелистник, космос серножелтый, фенхель, золотарник и другие). Опыление жуками, известное как кантарофилия, в том числе осуществляется и при помощи мягкотелок. Таким образом, для привлечения жуков-пожарников в сад нужно подобрать подходящие растения, которые будут цвести в течение всего летнего сезона.
Кроме того, в саду должен быть источник воды, так как жуки-пожарники выбирают влажные местообитания. Для жизненного цикла этих жуков (и многих других полезных организмов) важно, чтобы вокруг них была нетронутая перекопками и рыхлением замульчированная почва, поскольку именно такие места личинки выбирают для окукливания. Избегайте сгребания опавшей листвы и добавляйте органический материал на поверхность грядок по мере необходимости.
Могут ли жуки-пожарники навредить?
Как мы выяснили, в основном, мягкотелки являются плотоядными как на личиночной, так и на взрослой стадии, но иногда личинки все же проявляют себя как мелкие вредители, питаясь корнями трав, картофеля и сельдерея. Описаны случаи, когда мягкотелки в небольшом количестве поедали листья и лепестки растений. Но это случается очень редко и обычно им хватает пищи в виде насекомых. Поскольку жуки-пожарники — универсальные хищники, они могут также питаться полезными насекомыми, такими как личинки златоглазок.
По поводу опасности этих жуков для людей и животных можно найти разные точки зрения. По некоторым данным, они не причиняют вреда человеку или животным, так как у них нет возможности кусаться. Но можно встретить информацию и о том, что жук-пожарник все же способен укусить человека и этот укус будет болезненным, так как у них все же имеются челюсти.
В любом случае, мягкотелки не агрессивны и никогда не нападают сами, подобно осам и пчелам, даже если вы будете их преследовать. Единственная ситуация, в которой мягкотелка теоретически сможет укусить, если человек целенаправленно возьмет жука в руки и придавит. Чтобы избежать этого лучше заранее предупредить детей, чтобы они не делали подобных вещей.
Таким образом, даже если вы видите жуков-пожарников в своем саду даже в очень большом количестве, то лучше просто оставить их в покое, зная, что, скорее всего, эти насекомые вам не навредят, а помогут опылить ваши цветы и овощи, и, самое главное, станут верными помощниками в борьбе против садовых вредителей, в частности, будут основными истребителями тли.
Это растение успели полюбить за его неприхотливость и необычный внешний вид. И даже уже придумали народное название — «Долларовое дерево». И вправду он очень похож на «Денежное дерево». Хотя, по всем своим характеристикам оно намного крупнее и массивнее. И так как в нашей стране валюта раньше ценилась больше, чем рубли, значит, более ценные денежные средства должно привлекать растение крупнее, чем крассула. Вот так и разделились обязанности этих двух растений с появлением в наших домах этого неприхотливого экзота: Крассула, то есть «Денежное дерево» — увеличивает доход семьи, притягивая рубли; а Замиокулькас, то есть «Долларовое дерево» — помогает зарабатывать и накапливать доллары.
Описание замиокулькаса
Замиокулькас (Zamioculcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (подсемейство Aroideae, триба Zamioculcadeae), представленный единственным видом — Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia) родом из тропической Африки.
Родина замиокулькаса — пустынные просторы Африки, где оно растёт вместе с другими суккулентами — растениями способными запасать влагу в мясистых стеблях, листьях и корнях, которую эти растения используют в период засухи.
Замиокулькас имеет крупный подземный клубень, довольно крупные кожистые листья, покрытые восковым налётом. Листья замиокулькаса перистые, прямостоячие, располагаются на толстых, мясистых черешках. Все части этого растения приспособлены для создания запасов воды на случай длительной засухи. У долларового дерева цветение — это явление довольно редкое, особенно в комнатных условиях.
Цветок замиокулькаса напоминает початок, в котором собраны светлые, мелкие, невзрачные цветы. Сам початок образуется в нижней части растения и прикрыт зелёным покрывалом, поэтому малозаметен. Растёт замиокулькас медленно, но взрослое растение вырастает до одного метра высотой, поэтому скорее подходит для больших помещений, хотя как одиночное растение украсит любой интерьер.
Особенности выращивания замиокулькаса
Температура: Умеренная, зимой предпочтительно 16..18 °C, но не ниже 12 °C.
Освещение: Светлое место с рассеянным светом. Летом предпочитает размещение на свежем воздухе — на балконе, в саду и т.п. Зимой придется переставить замиокулькас ближе к окну.
Полив: Умеренный с весны до осени, но при этом на поддоне не должна оставаться вода, зимой полив редкий, почва должна хорошо просохнуть до следующего полива. Замиокулькас легче переносит некоторую пересушку, чем застой воды в почве — это может привести к загниванию корней и образованию стеблевой гнили.
Удобрение: Обычно, в подкормках не нуждается.
Влажность воздуха: Замиокулькас не требует опрыскивания листьев, но иногда надо устраивать обмывание, чтобы растение не запылилось и не теряло привлекательность. Летом на открытом воздухе достаточно дождевых омываний.
Пересадка: Ежегодно весной. Почва должна быть довольно питательной. Для молодых растений — 1 часть дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфяной и 1 часть песка. Можно добавить немного хорошо перепревшей перегнойной земли. Пересадку старых экземпляров замиокулькаса проводят каждые два года весной. Горшок для замиокулькаса должен быть соразмерным с корневой системой. Хороший дренаж обязателен.
Размножение: Делением куста, листом, черенками. Лист перед посадкой лучше немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом и с применением фитогормонов, для лучшего корнеобразования. Укоренение может затянуться до 2-х месяцев.
Уход за замиокулькасом в домашних условиях
Как комнатное растение замиокулькас культивируется у нас сравнительно недавно. Это растение очень подходит для наших квартир, где центральное отопление создаёт в квартирах сухость воздуха близкую к пустыням. Кроме того, комнатное растение замиокулькас очень неприхотливо. Его можно забывать поливать, оно хорошо переносит яркое солнце и небольшое затенение, достаточно широкий диапазон температур (от +12 °C градусов зимой, до +30 °C и выше летом). Замиакулькас не надо опрыскивать, хотя опрыскивание и не приносит замиокулькасу никакого вреда.
Ответ на вопрос: «Как ухаживать за замиокулькасом?» простой — замиокулькас любит тепло, яркий свет, очень умеренный полив. Не любит сырость, особенно при пониженных температурах, поэтому поливать замиокулькас летом надо по мере полного просыхания земляного кома, а зимой не чаще 1-2 раз в месяц.
Лучшее место в квартире для замиокулькаса — подоконник южного окна, но он не зачахнет и на северной стороне. Правда, при таком расположении листья у растения будут несколько мельче, и поливать в этом случае его надо значительно реже. Летом цветок замиокулькас хорошо вынести на балкон.
К почве у долларового дерева тоже особых требований нет. Земля в горшке может быть любой, только не глинистой (можно взять готовую земляную смесь для кактусов), но хороший дренаж обязателен.
Растёт замиокулькас медленно, поэтому часто пересаживать его не нужно, но всё-таки, при заполнении корнями всего пространства горшка, для замиокулькаса пересадка в больший объём очень желательна. При пересадке обратите внимание — клубни не надо сильно углублять в землю. Они должны быть слегка видны на поверхности.
Подкармливать замиакулькас удобрениями для кактусов и суккулентов нужно очень осторожно, только в период вегетации раз в месяц, и то — не обязательно. Лучше не подкармливать совсем, чем перекормить. В период покоя зимой подкармливать совсем не нужно.
Размножение замиокулькаса
Найти семена замиокулькаса в наших широтах не представляется возможным, поэтому для замиокулькаса размножение в наших краях возможно только вегетативным способом. Для получения нового растения можно использовать все части растения.
Самый простой способ — деление взрослого растения. В этом случае растение вынимается из горшка, делится корневище, подсушивается, потом каждая часть высаживается в отдельную ёмкость.
Второй способ — отделение сложного листа-«ветки» с почкой. Отделённую часть сначала подсушивают, а затем высаживают в постоянный горшок, при этом почку-клубень надо углублять в землю только до основания листа. Далее — обычный уход.
Наконец, самый длительный путь — размножение единичной листовой пластинкой. Отделённый от растения лист пару дней подсушивают, потом высаживают в небольшой горшочек, в лёгкий песчаный грунт, углубляя на 1/3, поливают и накрывают банкой, регулярно проветривают. Процесс формирования корней-клубней очень длительный и новых листочков надо ждать около полугода.
Родина вида — Восточная Африка. От клубневидного корневища у растения развиваются листья длиной 40-60 см, которые — что очень редко для представителей семейства ароидных — разделены на 8-12 отдельных листочков-перышков. Ось листа (рахис) толстая, сочная и служит растению для запаса влаги. Перышки кожистые, плотные. Весь лист напоминает лист растений из рода замии, обитающих на американском континенте, что нашло отражение в названии растения.
В засушливое время замиокулькас может сбросить верхнюю часть листа с долями-перышками, что предохраняет от излишнего испарения, в то время как нижняя часть черешка служит резервуаром для воды и остается на растении. Запас воды замиокулькас хранит и в мощном подземном корне. Со временем растение может вытянуться и достигать в высоту 1 м.
Болезни и вредители замиокулькаса
Замиокулькас болеет и поражается вредителями редко. Это очень выносливое растение, но и его можно «загнать» неумелым уходом. Самая большая ошибка — чрезмерный полив. В этом случае начинают загнивать корни. Если такая беда произошла, надо растение вынуть из горшка, отделить загнившие части растения, а оставшуюся часть посыпать толчёным углем, подсушить и пересадить в новую почву, впредь поливать цветок очень умеренно.
Если у долларового дерева желтеют листья, то это ещё не значит, что цветок болен. Замиокулькас хотя и медленно, но растёт, у него появляются новые листья, а старые желтеют и отмирают, при этом на стеблях могут появляться тёмные пятна.
Если листья желтеют, но при этом растут новые побеги и тёмные пятна сухие, всё в порядке, растение здорово. Удалять желтеющие листья надо только после их полного засыхания.
Если замиокулькас желтеет, и при этом не растут новые побеги, то причины для беспокойства есть. Пожелтение листьев может вызвать резкая смена температур, сквозняки, недостаточный полив и поражение вредителями.
Замиокулькас может поражаться паутинным клещом, щитовкой, тлёй.
Паутинный клещ — очень маленький красный «паучок». Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тонкими белыми паутинками. Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем, опылением (на свежем воздухе, вне комнат) молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инсектицидами.
Щитовка, или щитовая тля получила название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя. Сначала в молодом возрасте щитовка малозаметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами. Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают личинки и расползаются по всему растению. В это время их уничтожают, опрыскивая мыльно-табачным раствором, к которому можно добавить немного керосина или денатурированного спирта. Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсектицидом или мыльным раствором для удаления личинок.
Тля — мелкое насекомое может быть зелёной, серой или чёрной окраски. Поселяется на нижней стороне листа и питается соком растений, что приводит к засыханию и сворачиванию листьев. Быстро размножается. Уничтожается готовыми препаратами, которые продаются в магазинах или растворами никотин — сульфата в воде с мылом в соотношении 1 гр. никотин — сульфата на 1 литр мыльной воды.
После обработки долларовое дерево через сутки надо хорошо вымыть, закрыв почву полиэтиленом. При необходимости обработку повторяют.
В любом случае, если желтеет замиокулькас и болезни цветка очевидны, даже если пропала вся надземная часть растения, не спешите его выбрасывать. Выньте замиокулькас из горшка, осмотрите корни и клубни, если они не потеряли упругости и выглядят здоровыми, обмойте их слабым раствором марганца, подсушите и посадите в новую почву, начните поливать.
Вполне возможно, что замиокулькас как у себя на родине, когда во время засухи пропадает вся надземная часть растения, при наступлении благоприятных условий из сохранившихся клубней даст новые побеги. Замиокулькас вынослив и стоек, как настоящий мужчина.
The importance of plant growth regulators in plant tissue culture is well documented. Caisson offers a broad range of plant growth regulators specifically tested for plant cell culture. Each
product is biologically tested following the criteria established for powdered media. Each auxin is tested for enhancement of callus growth and/or root initiation in vitro . Each cytokinin is tested
for stimulation of shoot production
The plant growth regulator solutions are sterile filtered through a 0.2 µm filter unit into sterile bottles. Each lot of plant growth regulator solution is tested for sterility according to specifications
established by U.S. Pharmacopeia, as well as biological testing in plant cell culture using criteria identical to those established for our plant tissue culture media.
FOR LABORATORY USE, PLANT TISSUE CULTURE MEDIA PREPARATION AND PLANT RESEARCH PURPOSES ONLY. NOT FOR USE AS A PLANT GROWTH REGULATOR ON
DEVELOPED PLANTS. NOT FOR DRUG OR HOUSEHOLD USES
Preparation and Use
To prepare a 1 mg/ml stock solution: Add 100 mg of the plant growth regulator to a 100 ml flask or other glass container. Add 2-5 ml of solvent to dissolve the powder. Once completely
dissolved, bring to volume with cell culture grade water (Catalog No. WAL01). Stirring the solution while adding water may be required to keep the material in solution. Store the stock solution
as recommended in the tables. Add 1.0 ml of the stock solution to 1 liter of medium to obtain a final concentration of 1.0 mg/L of the plant growth regulator in the culture medium. (See Table
below.)
Volume of Stock Solution = (Desired Hormone Conc. X Medium Volume) / Stock Solution Conc.
Plant Cell Culture Tested Auxins are generally used in plant cell culture at a concentration range of 0.01-10.0 mg/L. When added in appropriate concentrations, they may regulate cell
elongation, tissue swelling, cell division, formation of adventitious roots, inhibition of adventitious and axillary shoot formation, callus initiation and growth, and induction of embryogenesis.
Plant Cell Culture Tested Cytokinins are generally used in plant cell culture at a concentration range of 0.1-10.0 mg/L. When added in appropriate concentrations, they may regulate cell
division, stimulate axillary and adventitious shoot proliferation, regulate differentiation, inhibit root formation, activate RNA synthesis and stimulate protein and enzyme activity.
*CA = coautoclavable with other media components. F = filter sterlize. CA/F = coautoclavable with other media components,
however, some loss of activity may occur. This can be compensated for by increasing component concentration. Component may be
filter sterilized.
Catalog
No. Product Name Type Mol. Wt. Solvent Diluent
Powder
Storage
Liquid
Storage
Sterilization
Working
Conc.
(mg/L) Plant Effect
A036 (±)-cis,trans-Abscisic acid (ABA)
Plant
hormone 264.3
EtOH/1N
KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-10.0 No growth, turns brown
C043
2-carboxyphenyl 3-phenylpropane
1,3-dione (CPD)
Auxin
Inhibitor 268.26 Water Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Auxin inhibitor
D013
3,6-Dichloro-o-anisic acid
(Dicamba) Herbicide 221
EtOH/
Water Water 2-8°C -20°C F 0.01-10.0 Callus
G001 Gibberellic acid (GA3
)
Plant
hormone 346.4
EtOH/ 1N
KOH Water 2-8°C 2-8°C CA/F 0.01-5.0 Elongation of internodes
G026 Gibberellic Acid (A4
+ 7)
Plant
hormone 332.4
EtOH/ 1N
KOH Water 2-8°C 2-8°C F 0.01-5.0 Elongation of internodes
GAL01
Gibberellic acid Solution
1mg/mL
Plant
hormone 2-8°C CA 0.01-5.0 Elongation of internodes
G032 Glyphosate Herbicide 169.07 1N KOH Water 2-8°C -20°C F 50-80 No growth for several weeks, then growth
P007 Phloroglucinol Other 126.1 EtOH Water 15-30°C 2-8°C CA/F 10-150 Shoot and leaf formation
P054 Paclobutrazol
Growth
retardant 293.8 DMSO Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-10.0 Shortened internodes
T017 Thidiazuron
Cytokininlike 220.2
DMSO/1N
KOH Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0
Shoot and leaf proliferation , shortened
internodes
TDL01 Thidiazuron Solution 1mg/mL
Cytokininlike -20°C CA 0.1-10.0
Shoot and leaf proliferation , shortened
internodes
Catalog
No. Product Name Type Mol. Wt. Solvent Diluent
Powder
Storage
Liquid
Storage
Sterilization
Working
Conc.
(mg/L) Plant Effect
D001 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Auxin 221
EtOH/1N
KOH Water 15-30°C 2-8°C CA 0.01-6.0 Callus
DSL02
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
1mg/mL Solution Auxin 2-8°C CA 0.01-6.0 Callus
I001
Indole-3-acetic acid Free acid
(IAA) Auxin 175.2
EtOH/1N
KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.01-3.0 Roots and callus
ISL01 IAA Solution 1mg/mL Auxin -20°C CA 0.01-3.0 Roots and callus
I002 Indole-3-butyric acid (IBA) Auxin 203.2
EtOH/1N
KOH Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Roots and callus
I008
Indole-3-butyric acid Potassium
salt (IBA-K) Auxin 241.3 Water Water 2-8°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Roots and callus
ISL02 IBA Solution 1mg/mL Auxin -20°C CA 0.1-10.0 Roots and callus
I009 3-Indolepropionic Acid (IPA) Auxin 189.21 1N KOH Water -20°C -20°C CA 0.1-10.0 Roots and callus
N001
Naphthaleneacetic acid Free
acid (NAA) Auxin 186.2 1N KOH Water 15-30°C 2-8°C CA 0.1-10.0 Callus
N010
Naphthaleneacetic acid Free
acid (NAA) Auxin 224.3 Water Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-10.0 Callus
NSL01 NAA Solution 1mg/mL Auxin 2-8°C CA 0.1-10.0 Callus
A025 Adenine Sulfate, Dihydrate Cytokinin 404.4
Warm
Water
Warm
Water 15-30°C 2-8°C CA 50-250 thickened shoots with leaves
B001 6-Benzylaminopurine (BAP) Cytokinin 225.3 1N KOH Water 15-30°C 2-8°C CA/F 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
BSL01 BAP Solution 1mg/mL Cytokinin 2-8°C CA 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
D006
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
(2iP) Cytokinin 203.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 1.0-30.0 Shoot and leaf proliferation
DSL01 2iP Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 1.0-30.0 Shoot and leaf proliferation
K001 Kinetin Cytokinin 215.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
KSL01 Kinetin Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 0.1-5.0 Shoot and leaf proliferation
T039 Meta-Topolin Cytokinin 241.25 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.1-10.0 Shoot and leaf proliferation
Z007 trans-Zeatin Cytokinin 219.2 1N KOH Water -20°C -20°C CA/F 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation
Z008 trans-Zeatin Riboside Cytokinin 351.4 1N KOH Water -20°C -20°C F 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation
ZSL01 trans-Zeatin Solution 1mg/mL Cytokinin -20°C CA 0.01-5.0 Shoot and leaf proliferation
Как бороться с тлей на розах: эффективные препараты и народные средства
: Как бороться с тлей на розах
Борьба с тлей на розах может длиться весь сезон и вестись с переменным успехом, ведь избавиться от этих насекомых насовсем практически нереально. Однако есть методы, которые позволяют снизить число обработок и спокойно насладиться цветением роз.
Опытные садоводы не ждут, когда на листьях появятся характерные следы, а проводят первую обработку от тли весной, то есть, бьют на опережение. Но одного раза, увы, недостаточно, в зависимости от выбранного средства, вам придется повторить действия от 3 до 7-9 раз.
Муравьи на розе
Первый признак появления тли – обилие муравьев, снующих по стеблям розы
Чем тля опасна для роз
Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит – само не рассосется. Тля на розах сулит вам немало проблем:
скручивание и пожелтение листьев;
деформация и высыхание бутонов и цветков;
покрытие листьев липким мучнистым налетом;
размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете, снижающее уровень фотосинтеза;
заражение растений вирусными и грибковыми заболеваниями;
гибель ослабленного растения или всех растений в розарии (в особо запущенных случаях).
Тля на розах
Тля на розах
Профилактика появления тли (привлечение на участок божьих коровок и златоглазок, высадка бархатцев, гречихи, тмина, иссопа и т.д.) не всегда спасает от появления колоний, поэтому лучше всегда держать под рукой и эффективные средства борьбы с тлей.
Способы борьбы с тлей
Неопытному цветоводу, на розарии которого впервые появилась тля, меры борьбы с ней неизвестны и кажутся довольно размытыми. Понятно, что нужно что-то купить и как-то обработать растения, однако, с чего начать – совершенно непонятно. На самом деле, все несложно, и средства от тли на розах можно условно разделить на три группы.
Механическая обработка кустов роз от тли
Как только вы заметили на своих розах тлю, стоит приступать к обработке. Если насекомых пока мало, можно обойтись механическим удалением вредителей. Делают это двумя способами – смывая тлю сильной струей воды из шланга или раздавливая ее руками в перчатках.
Обработка роз от тли
Прежде, чем приступать к механическому удалению тли, оборвите и сожгите пораженные (скрученные и пожелтевшие) листья
Смывать тлю с кустов нужно несколько дней подряд, чтобы избавиться и от тех вредителей, которые только вылупились из яиц. Сама по себе тля, попавшая на землю, абсолютно беспомощна и быстро становится добычей божьих коровок, златоглазок, пауков, ос и других хищных насекомых.
Если же тли пока совсем мало, наденьте резиновые перчатки и просто раздавите зарождающиеся колонии прямо на стеблях и листьях, а затем окатите куст водой. Тля мелкая и мягкая, поэтому никаких дискомфортных ощущений этот процесс вам не доставит.
Борьба с тлей народными средствами
Обработка от тли народными средствами сводится к опрыскиванию роз разнообразными настоями и отварами, которые обладают резким запахом или вкусом и превращают цветы в совершенно неаппетитное для тли питание. Существует немало рецептов, однако чаще всего дачники с уважением отзываются о нескольких из них.
Мыльный раствор от тли
Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 4-5 ст.л. стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели или после сильного дождя.
Берите только хозяйственное мыло, потому что ароматизированное туалетное, наоборот, станет дополнительной приманкой для тли и других вредных насекомых.
Зольный отвар от тли
Разведите в 10 л воды 300-400 г золы, поставьте на огонь и кипятите 2 часа. Остудите, удалите крупные кусочки (чтобы не забился опрыскиватель) и обрабатывайте розарий и другие растения, подверженные атакам тли.
Настой табачной пыли от тли
Залейте полстакана табачной пыли литром воды и кипятите смесь полчаса. Дайте ей сутки настояться, процедите, разведите водой вдвое и добавьте немного (10-20 г) хозяйственного мыла. Получившейся смесью опрыскивайте розы каждые 14-20 дней.
Главные “пастыри” и разводчики тли – муравьи, поэтому придется бороться и с ними, уничтожая крупные муравейники на своем участке.
Настой луковой шелухи от тли
Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на 5 суток в тепло. После этого процедите и опрыскивайте пораженные растения, а также те, что еще здоровы (в целях профилактики).
Настой чеснока от тли
Возьмите пару крупных головок чеснока, измельчите вместе с кожурой, залейте ведром воды и дайте настояться в течение 24 часов. Этим настоем опрыскивайте кусты от тли, долгоносика, клеща.
Как бороться с тлей – эффективные народные средства
Тля – один из самых опасных огородных вредителей. Узнайте, как избавиться от этого насекомого при помощи народных методов.
Профессиональные препараты против тли
Купленные в магазине препараты против тли отличаются своей эффективностью, скоростью действия и длительным действием. Однако не все готовы применять “химию” на своем участке. Если тли на ваших розах мало, обойдитесь народными средствами, а вот если поражены уже все растения, и колонии распространяются по саду с невероятной скоростью, ставя под угрозу не только цветы, но и урожай плодовых и ягодных культур, переходите к “тяжелой артиллерии”.
Обработка роз от тли
Самые действенные (и продающиеся в любом садовом магазине, что также немаловажно) препараты от тли следующие:
Применяются они строго по инструкции – некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применить трижды. Важно то, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку. Помните, что препараты от тли не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.
Тля на розах
Препараты от тли на розах в большинстве своем ядовиты, поэтому осуществлять обработку нужно только с применением средств защиты (в закрытой одежде, головном уборе, респираторе, перчатках и очках).
Не стоит полагать, что применение инсектицидов никак не скажется на самих розах. К сожалению, их цветы после обработки станут непригодны для применения в медицинских и косметических целях, а в редких случаях может измениться и запах. Кроме того, тля выводит новое потомство каждые две недели, а значит, быстро адаптируется к действующим веществам, применяемым против нее. Чередуйте препараты (помните, отличаться должны не названия средств, а их действующие вещества!), не пропускайте промежуточные обработки настоями и отварами на основе натуральных компонентов, сбивайте тлю механическими способами и ведите наступление по всем фронтам.
Теперь, когда вы знаете, чем опрыскать розы от тли, ваш сад станет более защищенным и порадует вас нежными ароматами и яркими красками здорового розария.
Доращивание луковичных после выгонки Одно из неоспоримых достоинств луковичных растений – возможность зимней выгонки. Но что делать с луковицами после выгонки – знают далеко не все цветоводы-любители.
Выгонка луковичных требует от растения больших затрат, и луковицы истощаются, теряя свои запасы. Поэтому среди цветоводов-любителей распространено мнение, что луковицы, использованные для выгонки, не годятся для дальнейшего выращивания и их проще выбросить. На самом деле при желании их можно доращивать, если знать, как правильно ухаживать за луковицами после выгонки. Поскольку наиболее часто для выгонки используют тюльпаны, подробнее рассмотрим доращивание на их примере. При выгонке низкорослых сортов тюльпанов (с короткими цветоносами) цветы с растений обычно срезают, не оставляя на луковице листьев. В этом случае поливы прекращают, а спустя 3 недели луковицы выбирают из почвы. За это время замещающие луковицы полностью сформируются, и тюльпан сохранит жизнеспособность. После выкопки луковицы просушивают в течение 2 недель при температуре около 24 оС, затем месяц при 17… 20 оС и далее до высадки в грунт – при температуре 14…15 оС. Луковицы размещают в сетчатых ящиках для просушки и дальнейшего хранения при температуре 17 оС и влажности 70-80 %. Этот режим хранения позволяет сохранить луковицы до посадки в нормальном состоянии (они не усыхают и не трогаются преждевременно в рост). Посадка проводится в обычные для тюльпанов сроки. При этом следует помнить, что луковицы, использованные для ранней выгонки, доращивать нецелесообразно, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и дают мало крупной детки. Если вам жалко их выбросить, то доращивать такие луковицы придется не один год, прежде чем они зацветут. Совсем другая ситуация, когда после срезки цветов на луковице были оставлены листья. Обычно так делают при выращивании сортов с длинными цветоносами, например, из класса Дарвиновы гибриды. Такие тюльпаны продолжают поливать и держат при максимальном освещении до пожелтения листьев. После срезки можно даже подкормить посадки специальным жидким удобрением для луковичных. После полного пожелтения листьев полив прекращают, а далее все производится по той же схеме, что описана выше.
В этом случае от некоторых сортов можно получить довольно крупные замещающие луковицы первого разбора и крупную детку. Однако и в этом случае луковицы январской выгонки нет смысла доращивать, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и крупной детки. В грунт полученные луковицы сажают в обычные сроки осенью, последними из тюльпанов (как можно позже). Доращивание луковиц тюльпанов после мартовской выгонки позволяет на следующий год получить около 30 % луковиц первого разбора, а некоторые из них даже могут оказаться снова пригодными для выгонки.
Также вы сможете самостоятельно определить, стоит ли проводить все эти мероприятия с использованными для выгонки луковицами, просто по их форме. При сортировке материала округлые луковицы оставляют, а плоские выбрасывают – они могут оказаться не способны к закладке цветочной почки. Прочие луковичные также годятся для доращивания, если правильно подойти к данному процессу.
Гиацинты после выгонки так же выкапывают, сушат и хранят в прохладном помещении до осенней посадки в саду. Однако гиацинты, в отличие от тюльпанов, более устойчивы – их луковицы после выгонки сохраняют хорошее качество, поэтому их можно использовать для выгонки повторно. Луковицы нарциссов после выгонки вообще не стоит выбрасывать – большинство сортов прекрасно переносят выгонку. Поэтому лучше всего высаживать их в грунт уже в мае. Листьев у них в этом году, конечно, уже не будет. Для повторной выгонки подращивают их несколько лет до нужного размера, выкапывая луковицы каждый год по стандартной агротехнической схеме.
После цветения клубнелуковицы крокуса чаще всего ослаблены и не пригодны для повторной выгонки, но уже весной вместе с комом земли, в которой они выгонялись, их можно высадить в открытый грунт. Если вы правильно ухаживали за луковицами крокусов и после выгонки луковицы выглядят хорошо, можно попробовать выгнать их повторно на следующий год. Однако даже если они будут цвести, то не так обильно и продолжительно, как в предыдущий год. Повторную выгонку крокусов лучше планировать к поздним срокам, а не к середине зимы – чем позже вы приступите к ней, тем больше шансов на успех.
Среди множества видов мускари для выгонки обычно используют мускари армянский, реже мускари широколистный и гроздевидный. Все эти виды легко и обильно зацветают, а после выгонки луковицы мускари можно сразу высаживать в грунт. На следующий год весь цикл выгонки легко повторить. Галантусы (подснежники) при выгонке на солнечных окнах прохладных комнат чувствуют себя прекрасно, их цветение в домашних условиях обычно продолжается 10-12 дней. Как правило после отмирания листьев луковицы галантусов вынимают из плошки, подсушивают и хранят до осенней посадки в грунт в прохладном месте. Но другая технология также вполне приемлема: весной галантусы с комом почвы можно осторожно высадить в открытый грунт. Сциллу (пролеску) после отмирания листьев до осенней высадки в грунт хранят в горшках, которые ставят в непромерзающем помещении и изредка поливают, пока не отомрут листья. Осенью сциллу можно пересадить в грунт.
Отцветшие растения хионодоксы переносят в прохладное место и прекращают полив. До осенней посадки в грунт хранят, не вынимая из горшков. Эритрониум сибирский, или кандык, доращивают по той же схеме – отцветшие луковицы осенью высаживают в грунт.
Своеобразной выгонке можно подвергнуть и безвременник (колхикум): сухие клубнелуковицы, помещенные в какой-либо сосуд с песком, зацветают. Отцветшие клубнелуковицы безвременника нужно немедленно высадить в грунт.
Осенью в детских садах и школах повсеместно проходят конкурсы по созданию работ из природных материалов, и родителям часто приходится слышать: “А у нас будет выставка поделок!” Мы подготовили 10 простых идей, которые не отнимут много времени.
Сколько всего интересного получается из овощей, ягод, семян, шишек, веточек и листьев! Вместе с детьми можно создавать простые и красочные работы. Даже если вам не нужно нести осенние поделки в школу или в детский сад, все равно попробуйте что-нибудь смастерить.
Поросята из картофеля
Для этой простой поделки нам понадобится картофель овальной формы (желательно розового цвета), пластилин и зубочистки. Подставку-“загон” можно сделать из фанеры или плотного картона. А в качестве ограждения используйте маленькие веточки.
1. Нарежьте ветки на кусочки длиной 5-7 см и приклейте их к основе с помощью горячего клея.
2. На дно основы положите сено.
3. Картофель помойте и высушите. Из пластилина сделайте ушки, пятачок и глаза. В тех местах, где будут ноги поросят, вставьте половинки зубочисток. А затем сформируйте ножки из пластилина.
4. Корыто сделайте из половинки крупной картофелины, удалив из нее сердцевину. В качестве корма для наших поросят можно положить кусочки моркови и мелкую свеклу.
Поделки из тыквы
Октябрь – время собирать тыквы. А это прекрасный материал для творчества. На тыкве можно рисовать, к ней легко приклеиваются детали из бумаги и природного материала. К празднику Хэллоуин всего за пару минут советуем вам сделать смешного человечка. Тыкву не придется резать, поэтому справиться сможет даже ребенок.
Из цветной бумаги черного цвета вырежьте детали для шляпы: 2 круга и треугольник для конуса. Сначала склейте конус и подрежьте края таким образом, чтобы деталь можно было прикрепить к кругу. Затем в центре подготовленных кругов вырежьте подходящее по размеру отверстие. К одному кругу приклейте конус, а другим кругом закройте, чтобы не было видно места прикрепления. Шляпу украсьте тесьмой желтого цвета или полоской бумаги. Верхнюю часть шляпы можно загнуть.
Вырежьте из черной бумаги глаза, рот, нос и прикрепите двусторонним скотчем. В качестве волос можно использовать овес, мятлик, хризантему, колосковую мяту и другие растения. Все веточки и травинки приклейте к тыкве двусторонним скотчем. Поверх “волос” при помощи горячего клея прикрепите шляпу. Ее можно украсить гроздью рябины.
Чтобы создать опору нашему человечку, сделайте “ноги” из кабачка цукини.
Сову из тыквы сделать еще проще. Вырежьте из цветной бумаги крылья, глаза и клюв, а затем приклейте все это к тыкве двусторонним скотчем. Грудку и крылья можно украсить “перьями” в виде перевернутых капель. А ноги сделайте из коричневого картона и немного загните пальцы. Сову для устойчивости посадите на ветку дерева.
Клоун из кабачка
Среди кабачков встречаются биколоры, из которых получаются интересные поделки. Попробуйте смастерить смешного клоуна с большим красным носом из круглого острого перчика сорта Коралл. Прикрепить такой нос можно с помощью зубочистки.
Овечка из цветной капусты
Цветная капуста своей формой напоминает кудрявую шерсть овечки. Небольшой баклажан отлично подойдет для головы, а ноги можно сделать из деревянных шпажек и оклеить их пластилином.
Ежики из шишек
Из раскрытых сосновых шишек получаются милые ежики. Мордочку и лапки сделайте из полимерной глины, соленого теста или пластилина.
Перед работой нужно подготовить шишки: очистить их от смолы и насекомых, живущих внутри. Смолу уберите с помощью спирта и ватной палочки. Затем поварите шишки в течение получаса и хорошо высушите: в духовом шкафу, микроволновке или на открытом воздухе.
Улитки и паучки из каштанов
Все мы в детстве собирали каштаны. А потом, много месяцев спустя, находили их в карманах пальто и курток… Блестящие, гладкие, они так и просятся в руки! Давайте вспомним детство и сделаем из них забавных улиток и паучков.
Для изготовления улиток отберите крупные круглые каштаны с большим светлым пятнышком. Перманентным маркером нарисуйте на нем изгиб раковины. Затем из пластилина сделайте туловище и глазки.
Для паучка нам понадобится плоский каштан. Чтобы сделать ножки из шпажек, сначала шилом проделайте в нем отверстия. Глазки можно приклеить готовые или сделать их из пластилина.
Гусеница из яблок
Небольшие зеленые яблоки как нельзя лучше подойдут для гусенички. Это, наверное, самая простая поделка, которая понравится даже маленьким детям. Соединить яблоки друг с другом можно с помощью зубочистки. А ножки сделайте из каштанов или маленьких зеленых томатов. Носик гусеницы тоже можно сделать из невызревшего томата черри.
Поделки из желудей
Этот замечательный природный материал дает нам огромный простор для творчества. Из желудей получаются забавные человечки, овечки, собачки, с которыми потом можно потом играть. А если покрасить желуди акриловой краской, то на цветном фоне будет легко нарисовать смешную рожицу.
Желуди для поделок вовсе не обязательно собирать вместе со шляпками. Во время работы шляпки все равно приходится приклеивать. Перед использованием желуди нужно помыть и высушить при комнатной температуре.
Букет из осенних листьев
Как здорово гулять по осеннему парку и собирать разноцветные листья! Из них можно делать потрясающие букеты! Для этого лучше всего подходят широкие листья клена. Их палитра всегда завораживает удивительными оттенками. Розочки из листьев хорошо сочетаются с мелкими хризантемами, бархатцами, веточками туи, гроздями рябины.
Осенний интерьерный венок – это не просто стильный декор. Он создает в доме особенную атмосферу, добавляет частицу тепла и уюта.
Основу венка можно сделать из проволоки, картона, веточек или приобрести специальную пенопластовую основу. Для декора используйте мелкие овощи, ягоды, осенние листья, колосья, цветы, шишки. Все веточки и цветы можно зафиксировать проволокой или веревкой, желуди и шишки – приклеить горячим клеем, ягоды и овощи – закрепить с помощью шпажек (если основание венка плотное).
Изготовление работ из природного материала развивает у детей усидчивость, фантазию, художественный вкус и воображение. Сама природа порой подсказывает нам новые идеи для творчества! Поделки, созданные вашими руками, станут милым украшением интерьера и будут долго напоминать вам о приятных прогулках по осеннему парку и лесу.
UA
